Blog

  • TOP 10 CASE DE MODA DE LUX

    Brand

    Procent din consumatori care il prefera

     

    Prestigiul

    Notorietate

    1. Bottega Veneta

    58%

    21%

    2. Giorgio Armani

    57%

    74%

    3. Hermes

    54%

    55%

    4. Versace

    53%

    63%

    5. Dolce & Gabbana

    52%

    46%

    6. Prada

    52%

    59%

    7. Ferragamo

    48%

    50%

    8. Burberry

    51%

    62%

    9. Chanel

    46%

    64%

    10. Fendi

    46%

    51%

     

    Sursa: Luxury Institute, 2006 Luxury Brand Status Index

  • ROMANIA EXCLUSIVA

    Lux inseamna, in general, faima lucrului scump, management sofisticat si lupta feroce intre branduri. Lux in Romania inseamna afaceri incepute pe genunchi, sustinute inca prin preturi uneori modice si crescute intr-o discretie posibila numai pe o piata unde concurenta ramane aproape insesizabila.

     

    Bijuterii David Sandu. Pantofi Dan Coma sau Mihai Albu. Lenjerie I.D. Sarrieri din gama de lux. Rochii de seara si accesorii Eva Culture, toalete haute-couture Razvan Ciobanu, Maria Marinescu sau Catalin Botezatu. Lista marcilor de lux din Romania nu se incheie aici, chiar daca nu e nici foarte lunga. Vedete, ambasadori si diplomati din Bucuresti sau clienti ai magazinelor in voga din München ori Paris au optat pentru astfel de marci, care si-au adunat deja o clientela uneori extrem de fidela. Insa atat de discreta e aceasta comunitate, incat nici nu a fost catalogata drept „de lux“ in analizele de piata facute de presa de business locala (exceptand, poate, cazul firmei I.D. Sarrieri, mediatizata cu deosebire in ultimele luni dupa ce revista Forbes a inclus un set de lenjerie cu aceasta marca intr-un clasament al celor mai scumpe astfel de articole).

     

    Are luxul romanesc o alta definitie decat luxul, in general? Cum se explica aceasta discretie? In SUA, pentru mediatizarea „marcilor de lifestyle de lux“, cum li se spune, exista inclusiv un indice, actualizat trimestrial – Luxury Brand Status Index, rafinat pe categorii de clasamente, de la marci de ceasuri si tur-operatori pana la garnituri de baie, automobile, servicii de aviatie privata, brokeri imobiliari, bauturi fine si, fireste, designeri de moda. Indicele este intocmit de Luxury Institute din Manhattan, o firma de cercetare care monitorizeaza opiniile categoriei de americani cu cele mai mari venituri si ale companiilor cu care acestia lucreaza. Daca o astfel de distractie, altfel perfect relevanta economic, ar parea ciudata in Romania, la fel de ciudata pare insa ramanerea afacerilor romanesti de lux atat de departe de orice analiza economica de ansamblu. 

     

    Primul aspect care diferentiaza business-ul romanesc al luxului de cel international este modul de conducere a companiilor. Daca pentru marci internationale precum Gucci, Louis Vuitton, Prada sau Mont Blanc exista expertiza specializata in managementul brandurilor de lux, inclusiv cu masterat in domeniu, in Romania luxul se creeaza aproape in toate cazurile in functie de instinctul antreprenorului. „Il fac dupa ureche. Mi-a iesit datorita norocului si tenacitatii de berbec“, spune Dan Coma, designerul de accesorii de lux care in 2004 avea venituri de circa 180.000 de euro, conform informatiilor de pe site-ul Ministerului Finantelor.

     

    O vorba din marketing spune ca, daca firma ta vinde emotii, inseamna ca face parte din industria luxului. Dar, pe langa arta de a vinde emotii, luxul mai cere o arta. „Cum faci sa vinzi intotdeauna altceva?“, intreaba retoric David Sandu, creatorul de bijuterii cu magazin pe Calea Victoriei (prin traditie „resedinta“ luxului in Bucuresti). „Intreaga noastra fabricuta se pune in miscare pentru cineva“, raspunde creatorul. Cheia succesului in aceasta industrie, considera si Dan Coma, este „conceptul“. Mai precis, pe langa unicitatea produselor, modul cum le prezinta si cum le ofera conteaza foarte mult, crede designerul, care si-a creat in propria casa un fel de showroom plin de mici obiecte de arta, vechi de unul sau doua secole. „Primesti din caldura casei, ai direct acces la creator si participi efectiv la procesul de creatie si productie“, spune Dan Coma. Dar daca unii ar putea contesta atributul de lux al unor produse create de designerii romani amintiti, pe cel de unicat sau de „exclusivitate“, ca sa folosim termenul specific, nu li-l poate contesta nimeni. David Sandu – unul dintre putinii bijutieri romani cu magazin propriu (din decembrie 2005) si cu propriul nume impus ca marca – nu produce mai mult de 20 de variante ale aceluiasi model de bijuterie, in conditiile in care luxul pentru marcile internationale ca Bvlgari inseamna 200 de obiecte de bijuterie identice. Cel mai scump inel vandut de David Sandu a fost un inel cu briliant la 5.800 de euro (peste 20.400 RON), dar obiectul cel mai scump vandut a ajuns la 12.000 de euro: o sculptura cu iluminare interna, pe care isi aminteste ca a platit impozit de 27%. In magazin, preturile variaza de la 250 la 2.000 de euro. Este acesta lux?

     

    Din perspectiva pretului, produsele de lux create in Romania (exceptand lenjeria intima I.D. Sarrieri) sunt inca mult mai ieftine decat marcile internationale de lux. Mai precis, un produs unicat romanesc de lux se adreseaza cumparatorilor cu venituri medii spre inalte, ceea ce in principiu nu corespunde definitiei de „exclusiv“ valabila pentru un produs similar din Occident sau din SUA. Acest lucru se intampla pentru ca forta de lucru – chiar si in industria luxului – este mai ieftina in Romania. Astfel, designerul de rochii de seara si accesorii de lux Aurelia Cercel Dura spune ca o rochie care in Romania costa 1.000 de euro, la Paris se vinde cu 7.000 de euro, doar din cauza diferentei de cost pentru forta de munca. „In doi-trei ani, insa, tot atata va ajunge sa coste si la noi“, crede designerul. Designerul apreciaza ca in industria de lux din Romania salariile oscileaza intre 1.000 si 1.500 RON.

     

    Dar daca produsele de lux de marca internationala sunt cumparate de multe ori de cei care vor sa arate ca au bani, designerul de bijuterii David Sandu sustine ca oamenii cumpara de la el pur si simplu pentru ca au gasit ce le place. Iar acesta este un privilegiu legat in ultima instanta tot de preturile romanesti: snobismul in varianta pura, al achizitiei unui articol (un colier Bvlgari sau un telefon Vertu) doar pentru ca marca pe care o poarta semnifica automat o capacitate anume de a cheltui, si deci un statut social aparte, primeste doar o satisfactie destul de relativa in magazinele creatorilor si designerilor de la noi. Cand si-au creat „conceptul“ afacerii, o parte a celor care formeaza comunitatea producatorilor de lux din Bucuresti au ales reteaua de magazine (Mihai Albu), altii au mizat pe galeria cu vanzare (David Sandu), pe un showroom (sotii Dan Coma si Doina Levintza) sau doar pe „low profile“ (adica pe discretie: Aura Cercel Dura, din spatele marcii Eva Culture, care are numai 15-20 de cliente, toate fidele).

     

    Cum isi defineste David Sandu strategia de a-si vinde bijuteriile unicat in propriul magazin? „E o razgaiere absoluta, client service dus la extrem“, spune creatorul, povestind amuzat despre cu adevarat extremul creator de ciorapi de lux (28 de dolari perechea) V.K. Nagrani, care a creat un club pentru posesorii de cel putin 21 de perechi de sosete Nagrani. Cand intri in magazinul de pe Calea Victoriei, toata atentia creatorului iti revine. Poti alege un produs din magazin sau, la fel de bine, inspirat de ceea ce vezi, poti comanda un produs personalizat si modificat. Alaturi de produsul pe care il cumperi, primesti si desenul creatorului, la cerere. O alta strategie de care vorbesc toti creatorii de lux intervievati de BUSINESS Magazin este fidelizarea clientilor. David Sandu spune ca are clienti vechi de sapte-opt ani. Un sfert din cei 35-40 de clienti lunari ai lui David Sandu sunt oameni de afaceri, dupa spusele designerului. Aura Cercel Dura are 15-20 de cliente fidele, iar Dan Coma si Mihai Albu se bazeaza lunar pe 1.000 de cumparatoare.

     

    Avantajul cel mare al acestor creatori este, insa, lipsa concurentei. David Sandu, de exemplu, spune ca nu-si cunoaste concurenta, ca nu a auzit de vreun alt artist cu galerie proprie, doar de artisti plastici care fac bijuterii ocazional. Mai mult, sustine el, piata bijuteriilor barbatesti era monopolizata de falsuri si de produse de serie in momentul cand creatorul s-a hotarat sa lanseze prima colectie de bijuterii barbatesti, anul trecut. Designerul de accesorii de dama Dan Coma spune, de asemenea, ca nu se simte amenintat de o concurenta prea serioasa, pentru ca nisa de lux nu e ocupata de marci romanesti, iar cele straine sunt prea scumpe pentru clasa medie. Doar Mihai Albu spune ca se teme uneori de liberalizarea comertului cu tarile din UE, dupa aderare, si de placerea romanului de a purta marci straine. Marturiseste ca are momente cand se indoieste ca va mai rezista pe piata mult timp, mai ales la gandul magazinelor multi-brand care vor importa, fara taxe, marci de lux din stocurile sezoanelor trecute. Albu sustine ca a avut propuneri venite din afara tarii de a-si vinde brandul. „Firme producatoare cu brand intermediar voiau sa se impuna pe piata romaneasca si i-ar fi costat mai mult sa-si construiasca brandul decat mi-ar fi dat mie“, explica Albu. Dar n-a vrut sa vanda, pentru ca ofertantul nu dorea sa-l pastreze pe Albu ca designer.

     

    Un alt avantaj al afacerilor cu exclusivitate este faptul ca nu se lucreaza pe stoc. Colectiile sunt testate cu ocazia prezentarilor dinainte de lansare si nu se produce mai mult decat se comanda. Iar cand, pe langa exclusivitate, iti poti folosi priceperea si in alte nise, afacerea merge si mai bine. De exemplu, cele mai mari castiguri ale lui Dan Coma vin din materialele promotionale din piele pe care le personalizeaza pentru companii  – agende, serviete, albume -, o afacere care creste de cinci ani, de cand a inceput sa creasca economia. „PricewaterhouseCoopers face toate cadourile la noi, tot la noi apeleaza si Mercedes, Piraeus Bank, ING.“

     

    O alta varianta de crestere a castigurilor este tocmai extinderea, la care creatorii de lux incep sa se gandeasca acum. Dan Coma, de exemplu, considera ca afacerea sa ar trebui sa se indrepte spre „mai putine modele si in schimb spre cantitate mai mare“, desi momentan nu apreciaza drept oportuna varianta contractarii unui credit.

     

    Pentru ca are un singur magazin, David Sandu si-a asigurat expunerea in vitrinele hotelurilor Hilton si Howard Johnson, unde plateste o chirie de 300 de euro plus TVA, lunar. In plus, in magazinele Dada vinde „monotipuri“ (termen imprumutat din linogravura), adica bijuterii care pornesc de la o structura compozitionala comuna, dar variaza prin culori sau forme. Pe viitor, David Sandu se gandeste sa se asocieze cu magazine din doua-trei orase mai mari, in care sa aiba prezentare permanenta cu vanzare. In primul oras din cele trei intentioneaza sa patrunda pana la sfarsitul anului in curs. Pentru primul an de activitate, David Sandu asteapta ca magazinul – pe care l-a deschis in asociere cu un economist – sa-i aduca o cifra de afaceri de circa 175.000 de euro.

     

    Mihai Albu spune ca cifra de afaceri a companiei sale este constanta, de 3 mil. RON (peste 857.000 de euro). Daca il intrebi de planuri de crestere, iti va spune intai ca exista un prag peste care nu vrea sa treaca, pentru ca produsele sale ar deveni de masa si ar pierde clientii fideli. „E loc pe piata, dar ideea e sa ramai exclusivist“, spune Albu. Dar designerul are deja patru magazine ce ii poarta numele si colaboreaza cu inca noua. Pretul incaltamintei Mihai Albu in magazin incepe de la 500 RON si ajunge la 1.000 RON. Pentru incaltamintea la comanda, pretul poate ajunge la cateva mii de euro daca designul include si bijuterii. Vinde cam 1.000 de perechi de incaltaminte pe luna si cateva sute de genti si accesorii. Circa 20% din vanzare i-o asigura oamenii de afaceri si vedetele, iar 50% din volumul vanzarilor e asigurat din comenzi.

     

    In fiecare sezon Mihai Albu estimeaza ca produce cam 100 de modele, pe care le lucreaza manual, „cu utilaje minime si cu 50 de angajati“. Desi are pana in 20 de cliente fidele si a preferat pana recent sa ramana discreta, Aura Cercel Dura – designerul din spatele brandului Eva Culture – este tot mai prezenta pe copertile revistelor glossy de femei, a colaborat ca stilist pentru revista FHM si pregateste pentru la toamna o prezentare impreuna cu designerul Maria Marinescu. Impreuna, cei doi designeri pornesc curand spre Milano, Paris si New York, pentru a-si procura materialele. Pe un umeras din luxosul sau atelier atarna fusta alb-negru pe care Andreea Marin o purta in pictorialul de pe coperta din primavara a unei reviste glossy (pretul fustei – 1.000 RON). Cateva coliere Eva Culture s-au vandut deja in cateva magazine din München pe care creatoarea le descrie drept „foarte la moda“, iar in curand creatoarea urmeaza sa patrunda cu propriile creatii si in cateva magazine pariziene in cautare de nume noi. Pretul colierelor create de Aura Cercel Dura incepe de la 300 de RON si urca pana la 1.000 RON. Rochiile pornesc de la 250 si ajung la 2.500 RON (cele de mireasa sunt cele mai scumpe). Asemenea preturi insa nu vor mai fi de actualitate mult timp, fiindca forta de munca ii va costa tot mai mult pe producatori. In fond, lux facut cu bani putini nu se poate.

     

    MIHAI ALBU

    A absolvit Arhitectura la Universitatea Ion Mincu, in 1990, dar spune ca nu a apucat sa profeseze, pentru ca „arhitectura nu era ceruta la acea vreme“. A intrat in industria accesoriilor pentru femei si, de sapte ani, a investit in numele sau ca brand. Lucreaza la trei linii de produse – una pentru magazinele sale, serii scurte de maximum zece perechi de incaltaminte dintr-un model; linia de podium, pe care o prezinta la circa 30 de evenimente anual; a treia linie – Mihai Albu Exclusiv – in care produce o singura pereche dintr-un model, la comanda. Pentru ca nu-si poate proteja modelele, Mihai Albu spune ca actualizeaza site-ul mai tarziu cu un sezon. Totodata, incearca sa foloseasca artificii costisitoare, greu replicabile automatizat. Nu patenteaza modele, din cauza costurilor mari. „Iulia Dobrin isi cumpara posete de 10.000 de euro, nu va fi niciodata clienta mea.“

     

    DAN COMA

    Spune ca a inceput productia de pantofi de dama din 1990, cand avea cam 50 de cliente fidele, si ca afacerea merge foarte bine, dar cu eforturi mari din cauza concurentei marcilor internationale. Totusi, Coma spune ca nu se simte amenintat de o concurenta prea serioasa, pentru ca nisa de lux nu e ocupata de marci romanesti, iar cele straine sunt prea scumpe pentru clasa medie. Astazi estimeaza ca are in jur de 1.000 de cliente care se aprovizioneaza din cele doua magazine in care isi prezinta produsele alaturi de sotia sa, designerul vestimentar Doina Levintza. O pereche de pantofi de serie costa aici in jur de 120 de euro, in timp ce un pantof de exclusivitate porneste de la 180 de euro. Acum lucreaza, cu ajutorul celor 12 specialisti angajati, la colectia pentru iarna lui 2007.

     

    AURELIA CERCEL DURA

    La fel ca designerii Romanita Iovan, Catalin Botezatu sau Dana Savuica, a fost manechin in anii ‘88-’93. Desi croia rochii de mai mult timp, a lansat brandul Eva Culture de abia anul trecut, „pentru ca am vazut ca exista o nisa care poate fi exploatata si am vrut sa incep mai serios“, spune designerul, care de curand a inceput colaborari cu cateva magazine straine.

     

    IULIA DOBRIN

    Aproape ca nu mai exista colt de lume pe care Iulia Dobrin sa nu-l fi cucerit cu lenjeria intima de lux I.D. Sarrieri, de la Paris, la New York si pana in Noua Zeelanda. Compania fostei absolvente a Academiei de Studii Economice are doua fabrici in Bucuresti si este prezenta in peste 200 de magazine din intreaga lume, prin retaileri precum Bon Marche, Saks Fifth Avenue, Selfridges sau Henri Bendell, conform revistei Target. Preturile lenjeriei intime I.D. Sarrieri variaza de la 11 euro pe piata locala pentru un set Body Up – gama cea mai accesibila – pana la 400-500 de euro pentru produsele mai complexe, vandute pe pietele europene sau nord-americane. Cea mai scumpa lenjerie I.D. Sarrieri, clasata la inceputul acestui an pe locul al treilea intr-un top Forbes al celor mai costisitoare astfel de piese, este un set in valoare de 550 de euro. Conform revistei Target, Iulia Dobrin a declarat ca anul trecut a primit o oferta de 75 de milioane de euro pentru a-si vinde compania, dar ca a refuzat-o.

  • Rable cu buletin

    Desi economia merge cu motoarele turate la maximum si investitiile straine nu se lasa deloc asteptate, cei mai multi dintre cehi conduc masini a caror varsta le-ar permite sa obtina un buletin sau chiar sa-si serbeze majoratul.

     

    Potrivit datelor Asociatiei Producatorilor Auto din Cehia, citate de agentia de presa CTK, peste 40% din automobilele inregistrate in Cehia sunt mai vechi de 13 ani. Cele mai noi de cinci ani reprezinta doar in jur de o cincime din total. In total, in Cehia sunt inregistrate 4,04 milioane de automobile. In prima jumatate a acestui an, vechimea medie a ajuns la 13,84 ani, fata de 13,53 ani cat era la sfarsitul lui 2004. Raportat la aceasta medie, pana de curand, numarul masinilor vechi produse in Cehia era mai mare decat cel al masinilor fabricate in strainatate. Raportul s-a inversat insa.

     

    Potrivit lui Antonin Sipek, presedintele Asociatiei, unul din motive este ca numarul soferilor care renunta sa utilizeze o masina veche produsa in Cehia este mult mai mare decat al celor care nu mai vor sa utilizeze o masina veche straina. O alta cauza este si cresterea de la an la an a importurilor de masini vechi si de piese de schimb din Occident. Dintre marcile straine, cea mai populara masina veche este Trabant, cu 37.611 de inregistrari, urmata de VAZ cu 33.651. Cea mai des utilizata masina veche produsa in afara spatiului ex-sovietic este Volkswagen Golf, cu 30.163 de unitati inregistrate.

  • PUTIN SI BUN

    Spre surprinderea analistilor, topul din primavara al celor mai prestigioase case de moda de lux, intocmit de firma de cercetare a pietei Luxury Institute din New York, este dominat de marca Bottega Veneta, din portofoliul grupului Gucci.

     

    Topul este bazat pe un sondaj in randul a peste 500 de familii americane cu venituri anuale brute de minim 200.000 de dolari si o avere neta de cel putin 750.000 de dolari. Participantilor la sondaj li s-a cerut sa evalueze calitatea, exclusivitatea si capacitatea a 21 de branduri de a oferi satisfactie consumatorilor, dar si sa clasifice brandurile in functie de notorietate.

     

    Felul cum a fost evaluata Bottega Veneta dovedeste ca relevanta unui brand pentru standardul de lux perceput la un moment dat de societate nu are neaparat legatura cu notorietatea lui, ba chiar poate sa fie in contradictie cu gradul de notorietate.

     

    Aceasta ne intoarce la discutia despre opozitia dintre elitism si popularitate a luxului: expertii Luxury Institute vad cele doua ratinguri ale casei italiene ca avand sansa de a se apropia in curand, ceea ce ar insemna o atenuare a perceptiei de exclusivitate pe masura cresterii potentialului comercial. Pe primul trimestru, vanzarile Bottega Veneta au crescut cu 77%, iar in cursul acestui an firma are in vedere sa deschida o serie de alte boutique-uri, inclusiv in Hawaii, Hong Kong si Tokio.

  • RWE, bun de plata

    Gigantul german RWE, care detine prin operatorul Transgas 80% din piata gazului din Cehia, a primit o amenda de 13,2 milioane de euro de la autoritatea ceha antimonopol, cea mai mare acordata vreodata unei companii din aceasta tara.

     

    Decizia nu este definitiva, grupul german avand posibilitatea de a face apel. RWE a fost gasita vinovata ca a abuzat de pozitia dominanta pe care o detine in trei cazuri. In primul rand, Transgas a vandut gazul pe care il importa din Rusia si Norvegia catre firmele de distributie pe care le detine in conditii diferite, mult mai avantajoase fata de cele in care l-a vandut catre ceilalti distribuitori. A doua acuzatie se refera la faptul ca a incarcat nota de plata pentru marii consumatori. Pentru inmagazinarea gazelor in depozitele subterane, compania a perceput tarifele maximale stabilite de autoritatea antimonopol. Acestea sunt insa valabile pentru firmele mici si proprietarii de locuinte. „Costurile pentru categorii individuale de consumatori sunt diferite“, a precizat pentru agentia de presa CTK Martin Pecina, presedintele autoritatii.

     

    Nu in ultimul rand, prin contractele de livrare a gazului incheiate cu distribuitorii regionali, Transgas le interzice acestora sa-l comercializeze in afara propriilor teritorii, ceea ce lezeaza competitia pe o piata liberalizata. Pecina a descris aceasta situatie drept un cartel. Potrivit legislatiei din Cehia, amenda maxima poate ajunge la cel mult 10% din cifra de afaceri a companiei, care anul trecut a fost de aproximativ 210 milioane de euro.

     

    Purtatorul de cuvant al RWE, Martin Chalupska, a afirmat ca  reprezentantii companiei au fost surprinsi de decizia autoritatii antimonopol. „RWE doreste sa identifice o solutie la aceasta situatie impreuna cu autoritatea“, a adaugat Chalupska.

     

    Ancheta impotriva RWE Transgas a demarat in toamna anului trecut, dupa ce mai multi clienti s-au plans de preturile ridicate practicate de acesta. Ca raspuns, Ulrich Jobs, CEO al Transgas, a declarat ca marjele de profit sunt deja scazute, astfel ca nu mai este loc pentru o reducere a tarifelor. 

     

    MVV Energie CZ a fost primul client industrial care a depus plangere impotriva RWE, cu un an in urma. Václav Hrach, executive manager al companiei, a precizat ca ar prefera sa se ajunga la o intelegere cu grupul german, scopul demersului sau fiind sa protejeze clientii de cresteri exagerate ale preturilor. Cazul RWE a fost si in atentia Comisiei Europene. Dupa ce a primit documentatia de la autoritatea antimonopol din Cehia, Comisia a returnat-o impreuna cu unele informatii privind cazuri similare.

  • Vreau sa fiu ca tine

    Optimismul (sau poate temerea) analistilor care, dupa iesirea in lume a chinezilor de la Lenovo prin IBM-ul din portofoliul lor, prezic o lume de branduri chinezesti cucerind lumea pare sa n-aiba margini. Totusi, lucrurile sunt ceva mai complicate. Si nu neaparat fiindca produsele asiatice n-ar avea staif de branduri globale.

     

    Pe lista produselor de marca din China in anul 2005, publicata de Comitetul national de promovare a strategiei de marca, figureaza 501 produse apartinand unui numar de 461 de companii din tara. In ciuda numarului insa, marcile chineze sunt in realitate departe de recunoasterea peste granita. In aprilie 2005, numai patru marci chinezesti figurau intre cele mai influente 500 de marci din lume, dupa World Brand Lab: Haier, Lenovo, CCTV si Changhong. Era deja un progres fata de 2004, cand o singura marca din China era selectata intre cele mai influente 500 de branduri din lume, dar totusi mult prea putin in raport cu forta economica mondiala a tarii asiatice.

     

    Ca sa remedieze situatia, guvernul de la Beijing si-a inscris oficial in strategie un program de dezvoltare a marcilor, departamentele industriale, comerciale si de proprietate intelectuala ale guvernului au inceput sa lucreze in consecinta, iar printre sefii companiilor, noile cuvinte de ordine au devenit construirea brandurilor, agresivitatea in marketing si imaginea produselor lor in strainatate. Una peste alta, cu tot cu intrarea Chinei in Organizatia Mondiala a Comertului si cu Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, avantul branduirii nationale tinde sa creeze o atmosfera de entuziasm destul de departe de modestia de acum doar cativa ani, cand gandul ca strainii n-au cum sa asimileze nume ca Ningbo Bird sau Huawei nu parea sa deranjeze nici autoritatile, nici firmele in cauza.

     

    Acum, constiinta de sine a Chinei de mare putere economica nu se mai potriveste cu modestia: conform strategiei oficiale, China trebuie sa faca tranzitia de la valoare adaugata mica si de la avantajul fortei de munca ieftine la valoare adaugata ridicata, de la marfa la brand, de la afaceri de milioane de dolari la afaceri de miliarde.

     

    Si intr-adevar, unele marci locale precum Haier (fabricant de produse electrocasnice), Tsingtao (producator de bere), TCL (producator de electronice de consum) sau Lenovo (fabricant de computere si componente) incep usor-usor sa devina familiare consumatorilor din strainatate, iar altele – ca grupul auto Shanghai Automotive, Huawei Technologies (echipamente de comunicatii), Ningbo Bird (telefoane mobile) si Little Swan (electrocasnice) – asteapta in anticamera. Cum zic analistii, o noua generatie de multinationale e pe cale sa se nasca – iar companiile chinezesti care izbutesc sa se extinda in strainatate arata deja un orgoliu care dovedeste cata incredere au in asemenea predictii.

     

    Cand producatorul chinez de computere personale Lenovo a cumparat, in decembrie 2004, afacerile cu computere ale IBM pentru 1,75 miliarde de dolari, intelegerea a inclus si dreptul companiei cumparatoare de a folosi numele IBM vreme de cinci ani dupa ce tranzactia se va fi perfectat. Executivii Lenovo au intuit corect ca brandul IBM va continua sa rezoneze pe piata americana si ca va fi folositor pentru a castiga bunavointa potentialilor clienti ai liniei de laptopuri IBM ThinkPad. Lenovo a inteles, de asemenea, ca multi dintre clientii americani vor fi suspiciosi cand va veni vorba sa cumpere de la o companie chinezeasca de care nu auzisera vreodata. Cu toate acestea, Lenovo a decis sa renunte la numele IBM mult mai repede decat s-ar fi asteptat analistii si expertii in marketing. De cand Lenovo a preluat business-ul IBM de computere personale anul trecut, la 1 mai, eforturile de marketing si publicitate ale companiei au exclus IBM aproape complet din mesaj. Executivii companiei chineze isi apara strategia de constructie de brand spunand ca, prin achizitia IBM, Lenovo a devenit deja o putere globala, cu venituri de 12 miliarde de dolari si cu vanzari in 60 de tari.

     

    Chery Automobile Co Ltd, al optulea producator auto din China, a inceput si el prin a castiga popularitate in afara datorita exporturilor, dupa care a facut un pas mai departe si a inceput activitatile de productie in strainatate. Dupa ce a deschis prima fabrica in Iran si s-a aliat cu Daewoo Motors in Egipt pentru o a doua unitate, compania cauta acum oportunitati similare in Rusia, Malaezia si Ucraina. Din 2007, Chery vrea sa exporte automobile in SUA, cu ajutorul unei finantari de 200 de milioane de dolari de la Atlantic Pacific Capital Inc, si e in plin proces de constituire a unei retele de dealeri. In acest an, exporturile de motoare catre America de Nord ar putea ajunge la 15.000 de unitati, conform companiei, iar cele destinate SUA ar trebui sa se situeze la 25.000 de unitati in anul viitor.

     

    Spre lauda sa, Chery a izbutit pe cont propriu si in nume propriu acolo unde Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) vrea sa se impuna dupa modelul Lenovo, adica printr-o achizitie de brand, de data aceasta in Europa: presa englezeasca a scris saptamana trecuta ca Shanghai Auto, divizie a grupului, a cumparat de la producatorul auto BMW dreptul de a folosi marca Rover pentru un nou sedan „aproape de clasa de lux“, al carui design le apartine chinezilor, dar care a adoptat elemente ale vechiului Rover 75. Shanghai Auto ar fi platit 21,7 milioane de dolari pentru dreptul de a folosi numele. O alta companie chinezeasca, Nanjing Auto, cea care anul trecut a cumparat producatorul auto britanic MG Rover, aflat atunci in pragul falimentului, a anuntat la randu-i o versiune proprie a aceluiasi Rover 75, insa cel mai probabil nu va putea folosi numele Rover, pentru ca Nanjing a cumparat doar capacitatile de productie, in timp ce o parte din drepturile de proprietate intelectuala detinute de MG Rover le-a preluat SAIC.

     

    Concurenta intre SAIC si Nanjing Auto pentru mostenirea unui brand de talia Rover dovedeste ca, totusi, nu-i deloc simplu pentru companiile asiatice sa se impuna in strainatate si ca nu-i de ajuns sa aiba bani pentru achizitii in SUA sau in Europa pentru ca numele lor sa devina cunoscut. Explicatia trebuie cautata intr-un fenomen despre care analistii si companiile vorbesc prea putin, dar a carui forta pare deocamdata prea puternica pentru a fi contracarata pe termen scurt: e vorba de imaginea, consolidata in timp, a firmelor asiatice de subordonare fata de companiile americane sau europene, prin calitatea de furnizori pentru acestea, de „negri“ ai unor branduri straine. Nu, nu e vorba de faimoasele sweatshop-uri, ci de relatii cat se poate de onorabile si de profitabile pentru chinezii sau taiwanezii implicati – numai ca greu de depasit atunci cand respectivii chinezi sau taiwanezi aspira sa se emancipeze si sa concureze cu compania careia pana acum si-au oferit serviciile  de furnizori. Multe firme asiatice, de pilda, si-au construit succesul ca producatori de echipamente originale (Original Equipment Manufacturer – OEM; acestia fabrica pe comanda produse ori componente utilizate in produse comercializate de alta companie), preferate de marile firme de distributie din SUA inclusiv gratie pretului avantajos. O parte insemnata din capacitatea lor de productie a fost construita, prin urmare, in functie de cererea diversilor distribuitori, pentru a fi compatibila cu dotarile de care beneficiaza furnizorii din America de Nord. Numai ca, pe masura ce retailerii americani au devenit dependenti de mana de lucru ieftina din Asia, multi furnizori asiatici au ajuns la randul lor tot mai dependenti de relatia cu distribuitori precum Wal-Mart, Best Buy, Home Depot, Lowe’s si altele. Cand acesti retaileri si-au abordat pentru prima data furnizorii asiatici, le-au lasat libertate aproape deplina si i-au tratat ca pe niste parteneri, datorita potentialului castig la nivelul cotei de piata care-i astepta pe retaileri daca reuseau sa obtina preturi cat mai mici. Insa pe masura ce furnizorii s-au dezvoltat, retailerii si-au dat seama ca interesele lor sunt cel mai bine protejate daca asiaticii sunt tinuti la distanta fata de consumatorul american. In plus, firmele americane au incheiat astfel de contracte cu mai multe firme asiatice, astfel incat sa castige din concurenta aparuta intre acestea; astfel incat producatorii au scazut pe rand preturile pentru a ramane in competitie si pentru a-si mari cota de piata.

     

    O asemenea relatie dintre retaileri si furnizori poate deveni distructiva pentru cei din urma, spun expertii, pentru ca atunci cand furnizorul asiatic va incepe sa-si rafineze oferta, sa creasca preturile si sa aspire la un brand propriu, va fi silit sa-si caute alte canale de distributie. Retailerii nu sunt avantajati de un furnizor asiatic cu un brand propriu, cu produse sofisticate si pretentii de pret; ei prefera furnizorii care se multumesc sa fie producatori captivi si ofera marfa la preturi mici (in treacat fie zis, o astfel de politica scapa din vedere chestiunea saturarii pietei in raport cu anumite categorii de produse ieftine si nevoia consumatorilor de o diversificare a ofertei).

     

    Wu Qi, vicepresedinte la firma de consultanta Roland Berger (China), afirma ca marcile chinezesti se confrunta cu trei probleme principale: mai intai, sunt incapabile sa satisfaca cererea pietelor dezvoltate; in al doilea rand, valorile de marca formate in China nu sunt apreciate in strainatate; in al treilea rand, lipseste ceea ce se numeste gestiunea strategica eficienta a marcii. In traducere, e vorba de un cerc vicios: spre deosebire de cea chineza, majoritatea pietelor din Europa si cea a SUA sunt piete mature, asa incat companiilor chineze nu le ramane decat sa urmeze regulile dictate de aceste piete, de la tehnicile de productie pana la marketing – reversul situatiei fiind ca influenta limitata pe piata impiedica firmele chinezesti sa-si ajunga din urma rivalii din strainatate.

     

    Desi produsele „made in China“ se vand peste tot in lume, companiile chineze lucreaza aproape in totalitate pentru concurentii straini. Chiar si acest statut ar trebui sa permita insa o dezvoltare de brand propriu. Potrivit lui Zhang Leidi, consiliera la Roland Berger, emanciparea ar trebui sa inceapa de la gestiunea strategica a marcii – inovatie, pozitionarea exacta a produselor si conceperea imaginii de marca. Si e adevarat ca din ce in ce mai multe firme investesc in cercetare si dezvoltare, incercand sa se impuna prin inovatie. Compania Huawei din Shenzhen, de pilda, care a investit masiv in cercetare, apare pe lista furnizorilor de retea pentru British Telecom, ca singura companie chineza, umar la umar cu alte sapte societati multinationale. „Trebuie timp pentru dezvoltarea marcilor de reputatie mondiala. Companiilor japoneze si coreene le-a luat doua-trei decenii sa-si construiasca branduri internationale. Trebuie munca serioasa si rabdare“, spune Zhang. Problema Chinei este impartasita si de alte state asiatice. Guvernul de la Kuala Lumpur a anuntat dublarea granturilor anuale acordate companiilor mici si mijlocii pentru branding si promovare. „Daca ne uitam in urma cu 10-15 ani, produsele «made in South Korea» nu erau prea apreciate de consumatorii malaezieni. Dar Malaezia este cu 10-15 ani in urma Coreei de Sud in ceea ce priveste cultivarea marcilor proprii“, spune expertul in branding Peter Pek, care schiteaza proiectul unor LG sau Samsung malaeziene. „Trebuie sa detinem proprietate intelectuala, sa construim marci“, indeamna Pek.

     

    Firmele taiwaneze par sa fie cu un pas inainte. Producatorii de scule si unelte din Taiwan (exemplul poate parea comic, dar tenacitatea respectivilor e admirabila) isi promoveaza agresiv marcile proprii, pe masura ce rivalii din China atrag de la ei tot mai multe comenzi de productie in regim OEM si ODM (Original Design Manufacturer – companii care fabrica, dupa propriul design, un produs vandut ulterior sub alt brand). Un exemplu in acest sens este Infar Industrial Co., al carei presedinte, Ander Chen, spune ca a inceput dezvoltarea marcii proprii pur si simplu ca sa asigure supravietuirea pe piata. „O marca, cercetarea si dezvoltarea, capacitatea de productie, canalele de distributie si service-ul sunt cele cinci elemente esentiale. Daca ne-am fi axat in continuare pe productia in regim OEM, am fi fost scosi in cele din urma de pe piata de furnizorii mai ieftini“, spune Chen. El a aplicat modelul Acer, separand operatiunile sub numele de marca de productia pentru alte companii si infiintand o firma care sa se ocupe de marketing. Pentru a evita problemele cu clientii occidentali care importa produsele OEM si ODM ale companiei, produsele cu brandul Infar sunt comercializate doar in Asia. „Piata asiatica merita eforturile noastre de promovare, deoarece aceasta regiune realizeaza un sfert din produsul intern brut mondial. Asta inseamna ca puterea de cumparare este destul de ridicata si promovarea marcii noastre are sanse bune sa reuseasca“, justifica didactic Chen.

     

    Pentru China, culmea e ca unul din obstacolele in calea individualizarii produselor ei provine tocmai din marimea economiei. Fu Ziying, viceministru chinez al comertului, a afirmat recent ca statul trebuie sa dezvolte resorturile de marketing si sa transforme modelul comercial asa incat sa poata stimula promovarea marcilor prin comertul extern. In primele patru luni ale anului curent, comertul exterior al Chinei a avansat cu 23% comparativ cu intervalul corespunzator din 2005. Daca va mentine modelul conventional (a se citi: pe baza de marfuri no-name) de crestere a comertului, China nu va fi in stare sa atinga obiectivul de 2.000 de miliarde de dolari stabilit pentru 2020 in privinta comertului exterior, sustine Ziying. Totusi, cantitatea mare de marfuri produse este un pericol ascuns pentru comertul exterior al Chinei. Pretul mediu la export al unei perechi de pantofi este de numai 2,5 dolari, iar al unui articol de imbracaminte de 3,5 dolari.

     

    Chen Jinhua, director al Federatiei nationale a companiilor din China, considera la randu-i ca deocamdata marcile nationale nu pot tine pasul cu ritmul de crestere economica. China se plasa, la finalul anului 2005, pe locul al saptelea in lume dupa valoarea produsului intern brut si pe locul al treilea in functie de volumul exporturilor. Totusi, 45% din marfuri erau exportate sub diverse marci straine; 45% exportate in regim OEM, iar mai putin de 10% utilizau marci chinezesti. Or, fara marci cunoscute pe plan mondial, comertul extern al Chinei depinde numai de vanzarea resurselor si a fortei de munca. Un pantalon din bumbac 100% costand 32 de yuani, care se poate vinde la 40-50 dolari in Statele Unite (adica peste 300 de yuani, pana aproape de 400), aduce companiilor chinezesti un profit de doar circa zece yuani. Cele mai mari companii din China continua sa concureze in principal la nivelul preturilor, iar strategiile lor de distributie de obicei se intersecteaza. Iar in domeniul tehnologiei, majoritatea marcilor chinezesti se bazeaza pe licentele primite de la companii internationale si nu pe propria tehnologie inovatoare, astfel incat diferentierea produselor este practic inexistenta.

     

    Conform lui Wang Qinping, director adjunct al Comitetului de promovare a strategiei de marca in China, in doua decenii de dezvoltare economica rapida, China a pus accentul pe productie si pe livrarile ieftine pentru companiile straine, neglijand exploatarea marcilor proprii. Asa ar fi ajuns produsele chinezesti sa fie cunoscute in lume pentru pretul lor scazut, nu pentru altceva. Dar pretul scazut nu este neaparat sinonim cu calitatea proasta. John F. Nash, laureat al Premiului Nobel pentru economie, spunea la un summit economic din 2005 ca pantofii pe care ii poarta de zece ani sunt produsi in China si ca sunt de calitate buna – doar ca nu le cunoaste fabricantul. Fara marci cunoscute, chiar si produsele de buna calitate sunt considerate in strainatate drept inferioare.

     

    Matasea si portelanul sunt doua materiale care aduc Chinei faima de secole. Orasul Shengzhou, situat in provincia Zhejiang, este cunoscut sub numele de „tara cravatelor“, avand in vedere ca exporturile sale anuale de 150 milioane de cravate de matase de cea mai buna calitate reprezinta o treime din productia mondiala totala. Fiecare cravata din China se vinde la putin peste 20 de yuani, in timp ce o cravata de matase produsa in Europa costa peste o suta de euro. Cat despre portelan, daca o scrumiera de fabricatie chineza costa cinci yuani, una produsa in Germania e de cel putin cinci ori mai scumpa. Si nu e vorba numai de matase si portelan. Electrocasnicele unor fabricanti ca Haier sau Little Swan nu sunt mai prejos decat altele produse in SUA sau Japonia si totusi sunt mult mai slab cotate pe piata decat produsele concurentilor. De ce? Raspunsul, simplu, consta in lipsa tehnicilor de marketing ce i-ar putea ajuta pe chinezi sa-si creeze si sa-si mentina marcile in Europa, SUA si Japonia. Nu e de neglijat nici faptul ca aproape toate marcile cat de cat cunoscute din China au de-a face cu doua probleme: mai intai, marca inscrisa in caractere chinezesti este imposibil de recunoscut in alte tari; apoi, chiar daca marca este inscrisa cu caractere latine, se pronunta greu si se retine si mai greu. Pentru a accede pe piata internationala, cateva companii chineze au atribuit produselor si nume in limba engleza, in afara celor initiale. Lenovo, de pilda, si-a schimbat numele anterior de Legend tocmai pentru a se extinde in strainatate.

     

    Independent de problemele de pe piata externa, dezvoltarea marcilor chineze intalneste obstacole chiar si acasa, in primul rand fiindca proprietatea intelectuala nu se bucura de protectie eficienta. In 2005, vanzarile de telefoane mobile de pe piata neagra au atins aproape 15 milioane de unitati, com-parativ cu 80 de milioane de unitati vandute prin dealerii autorizati, conform firmei Marbridge Consulting, ceea ce inseamna ca 16% din telefoanele vandute in China sunt fie produse de companii neautorizate, fie de contrabanda. Aceste produse pericliteaza cotele de piata ale fabricantilor straini ca Motorola, Samsung si Nokia, precum si marcile locale, precum TCL, Ningbo Bird sau Shenzhen Konka. O fabrica fara autorizatie are nevoie doar de un milion de yuani pentru a-si incepe activitatea si poate vinde telefoane foarte curand, sarind peste testele legale. Producatorii acestor telefoane de obicei nu platesc taxe si impozite, iar sanctiunile pe care le aplica statul in cazul in care ii descopera sunt ca si nule.

     

    Din fericire, pana ce marile companii chinezesti vor reusi sa-si defineasca numele pe pietele externe, cerere interna pentru produsele lor exista – in ciuda invaziei de marfa straina. Un sondaj de opinie realizat recent in randul a aproape 800 de adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, in mari centre urbane ca Beijing si Shanghai, dar si in zone rurale, a relevat ca majoritatea acestor consumatori (88%) au incredere mai degraba in marcile chinezesti decat in cele straine. Iar tinerii chinezi reprezinta o tinta extrem de interesanta pentru companii. Firma de consultanta McKinsey estimeaza ca adolescentii din China reprezinta o piata de circa 36 de miliarde de dolari pe an. Parintii cheltuiesc o suma estimata la 28,75 miliarde de dolari pentru acest grup, iar 7,5 miliarde de dolari vin direct din buzunarele tinerilor. Daca adolescentii din marile orase sunt in pas cu moda si mult mai receptivi la marcile straine, cei din patura saraca si din zonele rurale prefera in mod cert produsele locale. Desi mai putin atractivi pentru companii din punctul de vedere al puterii individuale de cumparare, acestia din urma reprezinta insa o piata confortabila pentru companiile chinezesti.

     

    Toate acestea pot parea relevante in primul rand pentru analistul economic sau teoreticianul care studiaza de departe modul cum o economie in curs de dezvoltare se bate sa-si ajunga din urma competitorii cu mult mai avansati. Cele intamplate insa cu marcile (sau non-marcile) asiatice ne-au amintit, pe parcursul scrierii acestui material, de eforturile de la noi ale firmelor si ale guvernantilor de a impune in strainatate economia romaneasca prin branduri. Nimeni nu spune ca productia de camasi in lohn sau dezvoltatorii buni, dar ieftini, de soft de aici ar fi retezat sansele vreunei firme romanesti de a-si impune numele in strainatate; este evident ca problemele chinezilor cu brandurile lor sunt altele. Dar obsesia lor de a defini produse de marca, de a patrunde cu ele pe pietele externe si de a masura forta economiei prin autoritatea unor branduri nationale ramane instructiva pentru orice tara care, in esenta, isi propune exact acelasi lucru ca si chinezii.

  • OEM si ODM

    Un Original Equipment Manufacturer (OEM) fabrica pe comanda produse ori componente, in baza schitelor de design furnizate de compania care va comercializa ulterior acele produse ori componente. Termenul de Original Design Manufacturer (ODM) este folosit pentru a descrie companiile care fabrica, dupa propriul design, un produs vandut ulterior sub alt brand.

     

    In industriile unde contractele de furnizare in regim OEM si ODM s-au dezvoltat cel mai mult – IT, electronice sau auto – ultimele date arata ca, in unele cazuri, produsele obtinute in urma unor astfel de contracte ajung sa domine piata. Firma de sondare a pietei iSuppli a publicat in urma cu cateva luni o analiza care a demonstrat ca 82,6% dintre notebook-urile vandute la nivel mondial sunt produse la ora actuala, in regim de OEM si ODM, de firme din Taiwan.

     

    Principalii 10 ODM pentru notebook-uri 

    Compania

    Cota de piata

    Originea

    Quanta Computers

    28,7%

    Taiwan

    Compal Electronics

    18,2%

    Taiwan

    Wistron

      9,2%

    Taiwan

    Asustek

      6,9%

    Taiwan

    Inventec

      4,9%

    Taiwan

    Uniwill

      3,1%

    Taiwan

    Mitac

      2%

    Taiwan

    Foxconn

      1,5%

    Taiwan

    Samsung

      1,5%

    Coreea Sud

    Arima

      1,5%

    Taiwan

  • EMS si EMD

    Piata chinezeasca a productiei si a designului pentru produse electronice (Electronics Manufacturing Services – EMS, respectiv Electronics Manufacturing and Design – EMD) ar putea creste, potrivit estimarilor, de la 38,3 miliarde de dolari in 2005 la 74,7 mld. dolari in 2010 (A14,3% pe an). La nivel global, veniturile obtinute in regim ODM/EMS ar urma sa urce de la 202,4 miliarde de dolari in 2005 la circa 370 de miliarde de dolari in 2010, conform unui raport privind externalizarea produc-tiei de electronice, publicat la sfarsitul anului trecut de Technology Forecasters. Piata totala a produselor electronice ar urma sa ajunga, in acelasi interval, de la 1.000 miliarde de dolari la peste 1.500 mld. dolari.

     

    Principalii furnizori chinezi de EMS/ODM (mil. dolari, 2004) 

    Companie

    Venituri totale

    Venituri EMS/ODM *)

    Nam Tai

    534

    534

    Elite

    500

    500

    WKK Holdings

    460

    460

    Alco

    340

    340

    Wong’s

    324

    324

    Surface Mount  Technology Limited

    315

    315

    Whitways  Enterprises Ltd

    300

    300

    Computime

    201

    201

    Vtech

    128

    128

    Kongyue

    120

    108

    Tenda Technology

    75

    31

     


    *) Cele 50 de companii care au participat la sondajul EMSnov.com au indicat, in medie, ca 10% din veniturile lor in 2004 au provenit din operatiuni in regim ODM, desi in cazul celor mai multe din principalii furnizori de EMS luati in calcul, veniturile din operatiuni in regim ODM ajung sa realizeze 100% din venituri.

  • Generatia vestilor proaste

    „De 15 ani aduc vesti proaste… Acum aduc vesti mai bune… Exista sanse sa ne incadram cu inflatia in tinta prevazuta – plus sau minus 1% fata de o rata de 5%“. Pe cei din generatia de acum, afirmatia celui mai longeviv demnitar, guvernatorul BNR Mugur Isarescu, ii lasa rece.

     

    Inflatia nu le spune mare lucru. Ce mi-e 5% pe an, ce mi-e 6% pe an!? Care-i diferenta intre 6,1% si 6,2% inflatie pe an?! Creditele pentru case se dau pe 30 de ani, ofertele bancilor sunt pe toate drumurile. Dobanzile de 10-15% pe an la lei sau 6-10% la euro sunt ceva cotidian, parca sunt aici de cand lumea. Creditul pentru nevoi personale, un produs perfect adaptat de aici, a ajuns sa fie dat pe 10 ani. Nu-ti convine ce-ti ofera o banca, te duci vizavi si poti sa trantesti si usa daca esti nervos. La cinci metri se afla o alta banca.

     

    Euro este cotat intre 3,5 lei si 3,6 lei de mai mult de un an, iar afirmatia ca euro creste de la o zi la alta, mai corect spus dolarul sau marca germana, cum era acum un deceniu, e deja ceva iesit din comun.

     

    Salarii de 1.000 de euro net pe luna, pentru cineva cu 2-3 ani de munca, nu sunt vise, ci realitati ale acestor vremuri. Nu vrei sa platesti atat, ca angajator, exista alte oferte. Este o piata a angajatilor.

     

    Pentru generatia de acum 10-15 ani, inflatia de 6% pe luna, nu pe an, a fost ceva real. Notiunea de credite imobiliare era ceva abstract pentru bancheri, care erau stapanii banilor, „taiau si spanzurau“, fara sa clipeasca. Aveai nevoie de pile ca sa fii bagat in seama. Nici nu respirai cand intrai in banca.

     

    Dobanzile la credite  de 60% la lei pe an si aproape de 20% la marci sau la dolari (iar la valuta nu aveai oricum nici o sansa ca persoana fizica) erau pe atunci ceva curent. Iar rambursarea trebuia sa se faca intr-un an, cel mult. Sa dea banca un imprumut pe 10 sau 30 de ani? Pai nici fratii Paunescu, cei mai puternici oameni de afaceri de acum 10 ani, care erau la Bancorex ca la ei acasa, nu aveau asemenea conditii.

     

    Pentru cineva care a facut bugete si acum 10 ani, un salariu lunar de 500 de euro net pentru un angajat de un an sau chiar de cateva luni pare ceva revoltator. Iar cand se ajunge la 1.000 de euro, e deja o suma de infarct. Dar vremurile s-au schimbat.

     

    O generatie intreaga s-a pierdut auzind numai vesti proaste. Ce-i drept, au fost si premianti. Cei care s-au apucat de business cand lumea dezbatea aprig cum e cu securistii si cu comunistii, cei care au stiut de atunci sa faca afaceri si au fost pur si simplu curajosi. Pentru ca au fost si multi care nu au avut o sustinere, nu au fost securisti, au razbit in tranzitie si au facut bani.

     

    Pentru generatia vestilor proaste, cresterea economica din ultimii sase ani nu reprezinta nimic. Cei zece ani anteriori nu se mai pot recupera. Din acest motiv, multi nu sustin Uniunea Europeana, nu cred ca integrarea le va aduce ceva bun, ci numai noi cresteri de preturi. Pentru ei este in continuare mult mai usor sa creada ca venirea investitorilor straini este ceva rau, ca acestia vin sa ocupe tara si sa ne ia pamanturile si fabricile. Cu toate ca se bucura de aparitia supermarketurilor si de concurenta dintre ele, ei tot se mai asteapta ca pretul zaharului sa se dubleze, asa cum au auzit ca s-a intamplat in Ungaria dupa aderarea la UE.

     

    Preluarea de catre straini a marilor active ale statului, Petrom, BCR, companiile de electricitate, nu sunt privite cu ochi buni.

     

    Afirmatiile de genul „Am vandut tot, nu ne-a mai ramas nimic, suntem la mana altora!“ sunt argumente forte intr-o conversatie. Degeaba spui ca Petrom, cu actionari straini si cu o romanca CEO, a facut in jumatate de an un profit de 400 de milioane de euro, iar cand era „in proprietatea noastra, a tuturor“ a castigat in cel mai bun an 100 de milioane de euro. Acest argument matematic nu pare sa poata intra in discutie. Tot era mai bine cand statul era proprietar, iar compania era o buna vaca de muls pentru „ai nostri“.

     

    Acum vine o noua generatie, care nu mai traieste cu spaima cresterii cursului si cu cosmarul inflatiei. Pentru ei, consumul este ceva cotidian, au unde sa munceasca pe bani mai multi, iar cine-i la putere nu mai conteaza atat timp cat euro e stabil si poti sa-ti iei credit fara probleme.

    Indiferent daca generatia pierduta crede sau nu, vremurile s-au schimbat. 

  • Hidosenia discreta a griului

    Corneliu Coposu e capul tuturor rautatilor de astazi. Coposu – si inca multi altii ca el – s-au strecurat sub piele, ni s-au varat in sange intr-un moment cum nu se poate mai nepotrivit: cel al maturizarii; al cinismului.

     

    Asa ca daca acum va simtiti frustrati de toata aceasta poveste a informatorilor, securistilor sau lustratilor, stiti macar in cine sa aruncati cu piatra intru defulare. N-o spun eu. O constata, cu surprindere, politologi de renume de la universitati si mai de renume din Statele Unite: Europa de Est a luat-o razna cu toata aceasta poveste a lustratiei; Europa de Est refuza sa se lase indreptata cu instrumentele ce s-au dovedit (?!?) atat de eficiente in interpretarea vietii politice din Europa Occidentala. De unde si pana unde acest interes pentru un subiect ce parea ingropat pentru totdeauna – trecutul? Lumea arde si Europa de Est se piaptana. Parafrazandu-l pe Leo Strauss, le putem gasi est-europenilor o singura scuza: lumea nu stie ca arde si nu realizeaza ca „baba“ se mai si piaptana.

     

    In Europa Occidentala se cunostea de multisor ca viata politica e structurata in jurul unor clivaje majore, ramase, practic, neschimbate, de la inceputul secolului XX: sat – oras, industrie – agricultura, religie – secularism, capitalisti – proletariat. Acolo, lucrurile sunt (sau macar erau) intr-atat de simple incat se vorbise deja despre o „inghetare“ a sistemului politic in jurul acestor clivaje. Te numeai Jean, erai francez, alb, muncitor in fabrica (deci orasean) si sub patruzeci de ani – statistic vorbind, aveai toate sansele sa fii necredincios si sa votezi fie cu socialistii, fie cu comunistii. S.a.m.d. Ce-i drept, si acolo lucrurile au mai inceput sa se schimbe, incepand cu anii ‘80, obligand statisticienii sa se scarpine, nedumeriti, in crestet. Jean a inceput sa voteze „aiurea“: dreapta lui Le Pen, de pe Coasta de Azur, bunaoara. Asta pana cand Ronald Inglehart a venit cu o noua explicatie: in societatile cu un nivel general de trai situat peste un anumit prag, grija zilei de maine – si, implicit, pozitionarea politica in functie de venit – a devenit desueta.

     

    Eugen Ionesco avea dreptate: „luati un cerc, mangaiati-l, va deveni vicios“. Inceputa pe vremea grecilor, ca o disputa de idei, politica a devenit, treptat, o simpla disputa de interese – o trambulina. Iar interesele – o stie o lume-ntreaga – trec mai intai prin stomac. In momentul in care stomacul se umple – sustine Inglehart – cercul se inchide. Electoratul devine din nou preocupat mai degraba de idei si valori mai mult sau mai putin abstracte: drepturile omului, drepturile femeii, ale minoritatilor, ale balenelor etc. Toate bune si frumoase, atat doar ca teoria lui Inglehart nu reuseste sa explice – tot statistic vorbind – decat 5-10% din fluctuatiile electoratului, alte 10-15 procente fiind ocupate de catre partidele asa-numite de extrema-dreapta. Personal, inclin sa cred ca aici e vorba despre un simplu fenomen de reactie si contra-reactie. Ceea ce ne intereseaza pe  noi acum, ca romani, e faptul ca politica noastra se invarte, fundamental, in jurul unui clivaj ce nu are nimic de-a face nici cu „stanga“, nici cu „dreapta“, nici cu „satul“, nici cu „orasul“  si nici macar cu capitalisti, socialisti sau proletarii. Ca la noi, ca la nimenea! Noi aici avem de toate – si noroi si stele – zicea poetul-prieten caruia nu i-a inchis nimeni gura, nici macar Dinu Patriciu..

     

    Numai nuantele nu au aici ce cauta: Ai fost securist? Ai colaborat? Da sau nu? Abia odata aflat raspunsul la aceste intrebari, pot incepe nuantele, judecatile, s.a.m.d. De observat ca legea nu prevede NICI UN FEL de sanctiuni pentru cei care recunosc, ci doar pentru cei care ascund adevarul. (Vezi cazul Bill Clinton – n-a fost judecat pentru ca Monica…, ma-ntelegeti; a fost judecat pentru sperjur.) A colaborat mama cu Securitatea? Doamna zice ca nu – si inclin s-o cred. Ar putea insa foarte bine sa ma si minta pentru a-si salva, in ochii mei, imaginea. Cata vreme, insa, nu (mai) ocupa vreo functie publica, nu ma intereseaza foarte tare. Iar daca as afla ca a facut-o, dar a tainuit-o, asta nu inseamna ca n-as mai iubi-o, respecta-o etc., ca PARINTE. Sau ca MAMA. Ar insemna, pur si simplu, ca n-as mai avea incredere in ea CA OM POLITIC. Unde-i complicatia aici? Se speculeaza/manipuleaza aceasta desecretizare a dosarelor? Fara doar si poate! Si ce daca? Cei care manipuleaza aceasta desecretizare – ca la jocul „As manca o portocala“ – „de ce una si nu doua? de ce doua si nu noua?“ – de ce 29 de dosare si nu 34, sa zicem? – ufff – revin: cei care manipuleaza aceasta descretizare o fac pentru un scop cat se poate de limpede: reinstaurarea gri-ului intr-o societate in care clivajul politic major e intre ex-comunisti si anti-comunisti. Aceasta linie de fractura trebuie incetosata, in asa fel incat trecerea de pe un mal pe altul sa se poata face fara penalizari electorale majore. Atat PD cat si PNL vor sa readuca PSD in postura unui partener decent de coalitie – iar asta nu se poate face cata vreme prapastia intre moralitate si non-moralitate e vie in mintea electoratului. Unde gresesc, insa, manipulatorii – fara de care nici o desecretizare nu ar fi fost posibila, in veacul vecilor – este ca scapa din vedere „principiul avalansei“: odata pornit bulgarele la vale, nu mai poate fi oprit. Aceeasi greseala a facut-o Gorbaciov, cand cu Perestroika, aceeasi – Adrian Nastase, cand a introdus in PSD principiul alegerilor interne, pe organizatii, aceeasi greseala o face presedintele Iranului de cand cu blogul. Istoria se repeta. Sa le fie primite – greselile. In fine, dar nu in cele din urma: am vazut-o pe Mona Musca la TV. Convingatoare, pana la un punct. Pana la punctul la care i s-a cerut explicit sa-si ceara iertare. Si-a cerut-o, intr-un tarziu si cu o jumatate de gura, „pentru ca-mi cereti“. Explicatia e simpla: iertarea presupune acceptarea RESPONSABILITATII.

     

    Mona Musca si-a regretat greseala, dar a refuzat sa-si asume RESPONSABILITATEA sub pretextul ca nu a inteles – nici atunci, nici in al treisprezecelea ceas, ce a facut. Booon! Atunci din doua una: fie Mona minte din nou – cum spune Liiceanu – si-atunci trebuie indepartata; fie e sincera – cum pretinde – si-atunci, iertata-mi fie vorba proasta – e… prea proasta pentru a mai sta in politica. Tertium, in acest caz, non datur. P.S.: Drag mi-e Platon, dar mai drag mi-e adevarul.