Contrar tuturor previziunilor, lohn-ul nu moare, ci se transforma: marii producatori de confectii le subinchiriaza comenzi celor mici. Lohn-ul nu e insa o solutie pe termen lung, adevaratii castigatori ramanand tot producatorii capabili sa investeasca in marci proprii.
Cu siguranta ca zilele lohn-ului nu s-au sfarsit, spune Maria Grapini, presedintele Federatiei Patronatelor din Industria Usoara (FEPAIUS). Toata lumea prevedea ca lohn-ul dispare. Ei bine, nu e asa! Avem solicitari de lohn pe care nu le putem onora. De ce? Pentru ca multe din firmele romanesti nu pot sa lucreze comenzi de zeci de mii de bucati. Asa incat se va ajunge, dupa Grapini, ca multe dintre firmele mici si microintreprinderile din industria textila, care acum lucreaza in sistem lohn, sa devina subcontractori pentru companiile mari romanesti care vor reusi sa reziste pe piata.
La ora actuala, piata textilelor, estimata la 9,5 miliarde de euro, se imparte in trei categorii de producatori: cei care produc exclusiv in lohn (de departe majoritari), cei care incearca sa iasa de sub tutela lohn-ului si au inceput sa lucreze in paralel la colectii proprii, respectiv companiile autohtone care si-au promovat de la inceput propriile marci, asa cum au facut clujenii de la Jolidon si compania ID Sarrieri.
Industria confectiilor a simtit printre cele dintai efectele integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Producatorii in lohn isi calculeaza costurile intr-un leu din ce in ce mai puternic, dar isi vand marfa in euro; marjele de profit s-au redus si mai mult de jumatate din cele peste 5.000 de firme de confectii existente la ora actuala sunt pe zero sau pe pierdere. Declinul a inceput in 2005, odata cu intarirea brusca a monedei nationale si scumpirea utilitatilor cu 42%, aminteste presedintele FEPAIUS. Producatorii de textile acuza si importurile de marfuri ieftine din China, Turcia si Siria. Atuurile firmelor romanesti (mana de lucru ieftina si apropierea de UE) au fost eclipsate in ultimii ani de eficienta de neegalat a industriei chinezesti. O camasa chinezeasca iese din fabrica la 1,5 dolari, in timp ce romanii o produc cu trei dolari, iar materia prima este in Romania de peste trei ori mai scumpa (cca un dolar) decat cea din China.
Anul trecut s-a accentuat criza inceputa in 2005: productia industriala a scazut cu circa 13% si aproape 30.000 de salariati au fost trecuti pe lista disponibilizarilor. In aceste conditii, numeroase voci din indus-tria textila se asteptau ca 2007 sa adanceasca declinul. Dar cei mai multi dintre managerii contactati de BUSINESS Magazin cred ca era lohn-ului inca nu s-a incheiat, pentru ca firmele straine care au venit sa-si coasa textilele in Romania gasesc aici un standard de calitate pe care producatorii din alta parte nu-l pot asigura. O stofa produsa in Europa niciodata nu va fi trimisa in China pentru prelucrare, crede Dobra Laszlo, directorul general al Secu-iana, cel mai mare producator de pantaloni din Romania. Pana la urma, consumatorii vor decide in mare parte cat se va produce in Europa si cat in Asia, dar nivelul calitatii e in favoarea noastra, spun producatorii de textile.
O parte dintre straini vor fi tentati sa renunte la «atelierul mestesugaresc Romania» si se vor orienta spre spatiul ex-sovietic sau sud-estul Asiei. Dar nici nu se pune problema sa dispara lohn-ul, deoarece calitatea primeaza, este de parere Ramona Julean, directorul de marketing de la Tina R. Compania, care detine o cota de piata de 10% pe segmentul modei feminine intre 20 si 30 ani, a semnat pentru 2007 contracte de productie in lohn in valoare de pana la 2 milioane de euro cu firme romanesti. Julean este convinsa ca lohn-ul se va concentra de-acum catre firmele mari, care pot livra produse de calitate in termen foarte scurt. Iar aceste firme mari vor externaliza comenzile catre micii fabricanti, pentru a putea sa le onoreze la timp. Reteaua Tina R numara 12 magazine, iar pana in 2008 intentioneaza sa mai deschida inca zece. In 2006, compania a avut o cifra de afaceri de peste 4 milioane de euro, cu o rata a profitului de aproximativ 10%. Pentru anul acesta, compania estimeaza o crestere a veniturilor cu 50%.
De partea cealalta a baricadei sunt firmele care cauta solutii de avarie pentru a supravietui sau pentru a-si pastra clientii. Intrebat de BUSINESS Magazin daca lohn-ul are viitor in Romania, Manuel Popa, directorul general de la Conted, companie care produce pentru Zara, Esprit sau Benetton, da un categoric raspuns negativ. Popa sustine ca aderarea la UE inseamna restrangerea neta a productiei, iar piata interna e oricum redusa, din cauza puterii de cum-parare mici. La o cifra de afaceri de 4,5 mil. euro anul trecut, compania, care lucreaza 100% pentru export, a avut un profit brut de 635.000 de euro, iar pentru anul in curs se asteapta ca si cifra de afaceri sa scada pana la 4 milioane de euro.
Indiferent de cat de optimisti sau pesimisti sunt in ceea ce priveste viitorul afacerii lor, producatorii de textile par de acord ca amenintarea principala din acest an este criza de forta de munca. Toti pleaca sa munceasca in strainatate sau in alte domenii. Suntem intr-o situatie paradoxala: desi s-au desfiintat locuri de munca, cei care inca lucram in domeniu nu avem suficienti angajati, constata Grapini.
La aceasta, Stefan Fufezan, directorul comercial de la Moda Arad, una din companiile care au inceput deja sa externalizeze comenzi catre firmele mai mici, mai adauga cursul valutar nefavorabil exportatorilor si da verdictul: exporturile in lohn vor scadea semnificativ in 2007.
Compania, care are printre clienti nume ca Betty Barclay, Marc Cain sau Hauber, sta bine totusi: a semnat pentru anul acesta contracte de productie in lohn de 4,2 milioane de euro si a inceput lucrarile la construirea unei fabrici care va angaja 1.000 de oameni. Vom achizitiona anul acesta si utilaje noi, care sa duca la cresterea productivitatii, spune Fufezan. Firma, care are in proprietate doar doua magazine de desfacere, a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 3,8 milioane de euro, cu un profit de 0,1 milioane de euro. Pentru 2007, Fufezan estimeaza o crestere de pana la 4,2 milioane de euro.
In tabara pesimistilor se plaseaza si directorul general de la Secuiana. Lohn-ul va scadea in continuare, concomitent cu o restrangere pe segmentul clientilor mai valorosi, precizeaza Dobra Laszlo. Societatea, care lucreaza pentru branduri ca Brax, Bruno sau Vanilla, are pentru anul in curs contracte de productie in lohn de 7 milioane de euro – mai putin decat in 2005, cand a facut lohn de 7,4 milioane de euro. Firma, care are 16 magazine si va mai deschide inca zece sau 12 anul acesta, detine si o marca proprie, Adams by Secuiana, pe care a dezvoltat-o de cativa ani. Conducerea companiei, care produce 95% in lohn, estimeaza pentru anul acesta o cifra de afaceri de circa 13 milioane de euro.
Viitorul apartine celor mari si puternici, comenteaza Mircea Vasiu, brand manager al firmei sibiene Mondostar. Depinde insa de semnificatia cuvantului puternic pentru fiecare producator: pentru unii primeaza cifrele de afaceri cat mai mari, pentru altii puterea echivaleaza cu definirea identitatii produselor. Aderarea a lasat usa deschisa companiilor straine, dar la fel de bine a deschis-o pentru romanii ce vor sa iasa in UE cu produsele marca proprie. Gabriel Muraru, directorul general de la Dinasty, companie specializata pe productia de articole pentru barbati, nu pare deloc ingrijorat. «Ei» intra pe piata noastra, dar si «noi» putem merge la ei, argumenteaza Muraru. Chiar daca, adauga el, in prima faza este mult mai probabil ca H&M, de pilda, sa deschida un numar de magazine in Romania decat un producator local sa faca acelasi lucru la Roma sau Paris. Ori intr-o alta tara est-europeana. Pana acum, producatorul de lenjerie Jolidon le-a facut pe toate acestea: din 2000 incoace s-a extins in Ungaria, Italia si Franta, iar mai nou a cumparat Infiore, una din cele mai importante marci italiene de lenjerie, impreuna cu 65 din peste 100 de magazine detinute de aceasta. Gabriel Carlig, proprietarul companiei clujene, afirma recent ca primele magazine Jolidon din Italia vor fi deschise la Milano si Roma.
Olivera Mihet, directorul general al companiei Staff Colection, care detine marca House of Art si opereaza lantul de magazine cu acelasi nume, crede ca singurul mod in care firmele interne pot rezista in fata concurentei din Europa este sa faca investitii serioase in dezvoltarea productiei proprii. Cu o cifra de afaceri de 56 de milioane de lei (16,5 milioane de euro) realizata anul trecut, Staff Collection detine trei unitati de productie in judetul Alba, iar acum are in curs de amenajare a patra fabrica, la Blaj. Pentru 2007, compania are ca obiective cresterea cifrei de afaceri pana la 19 milioane de euro si deschiderea a inca zece magazine, pe langa cele 50 detinute. Extinderea va costa pana la cinci milioane de euro, in functie de suprafata si de amplasamentul magazinelor.
Concurenta brandurilor internationale e vazuta dintr-un unghi oarecum diferit de directorul de retail de la Steilmann Romania. E drept ca aderarea va avea ca efect patrunderea pe piata noastra a marilor retaileri, precum Peek & Cloppenburg sau H&M, dar va duce si la reducerea in timp a ofertei tip «taraba», de proasta calitate, apreciaza Flori Panescu, directorul de retail al Steilmann Romania. Anul trecut, compania a avut o cifra de afaceri de circa 17 milioane de euro. Cu un nou proprietar – grupul italian de textile Miro Radici -, Steilmann are ca tinta dezvoltarea brandului propriu in tara, dar si peste granite, de vreme ce firma din Romania preia administrarea retelelor de magazine ale grupului din Cehia, Bulgaria, Ucraina si Republica Moldova. Vom administra piete pe care nu le cunoastem foarte bine. Pana in 2008 vom avea 21 de magazine in Europa de Est, spune Panescu, care recunoaste ca sunt destule teme de facut la capitolul organizare si logistica.
In Romania, Steilmann detine 53 de magazine, iar numarul lor va creste, anul acesta, cu inca noua. Investitia medie pe magazin este cuprinsa intre 100.000 si 200.000 de euro. Sub umbrela Miro Radici, Steilmann Romania se asteapta la o crestere a cifrei de afaceri cu 30% in acest an. Planurile Radici in urmatorii doi ani vizeaza dublarea cifrei de afaceri a filialei din Romania si o marja de profit de 10%, in conditiile in care pana anul acesta profitul a fost de 8% din cifra de afaceri. Si productia in lohn este contractata integral. Fabricile companiei – de la Sighetu Marmatiei, Satu Mare, Craiova si Sibiu – vor lucra la capacitate maxima, de vreme ce Romania va deveni centrul Steilmann pe productie al grupului Radici, pentru toata Europa de Est.
In curs de realizare este proiectul pentru o platforma industriala textila, la Satu Mare, ce va deservi toti clientii care fac parte din grupul Radici, spune Flori Panescu. Platforma va functiona ca un centru ce va coordona activitatea de productie din fabricile din Romania. Sunt clienti ai grupului care pana acum au produs in Moldova, Macedonia sau in diverse tari din Europa. Toti se vor indrepta catre fabricile Radici din Romania. Nu vor fi refuzate insa nici comenzile venite de la companii din afara grupului, spune Panescu, amintind printre clienti branduri precum Max Mara, Escada sau Esprit. Pe langa dezvoltarea Steilmann, compania intentioneaza sa intre pe piata si cu alte branduri, cum sunt Apanage, Emozioni, Erica Roessler, Kirsten, Gigi si DressMaster. Sunt branduri de sine statatoare si vor fi comercializate in magazine separate, precizeaza directorul de retail al Steilmann. Din estimarile companiei, cota de piata a Steilmann in Romania este de circa 4-5% din totalul pietei de fashion (textile si incaltaminte), dar in perspectiva anilor 2009-2010 compania se asteapta sa mai castige 3% din piata.
Producatorii de textile care iau in calcul si varianta intaririi marcilor proprii au inteles ca trebuie sa ofere produse mai bune decat chinezismele actuale, dar mai ieftine decat brandurile straine. Chiar daca nu intentionam sa renuntam la activitatea de lohn, atat timp cat ramane profitabila, ne concentram in paralel si pe dezvoltarea propriilor marci, spune Mircea Vasiu, brand manager Mondostar Sibiu. Companiile mari vor deveni ceva mai mici si mai eficiente, accentul va fi pus foarte mult pe colectiile proprii, iar brandurile nationale se vor extinde, crede Vasiu.
La o cifra de afaceri de 19,7 milioane de lei (5,8 milioane de euro), Mondostar, care exporta peste 80% din productie in Germania si Elvetia, a avut in 2006 un profit de 400.000 de lei (aproape 120.000 de euro). Pe segmentul de sacouri si costume barbatesti, producatorul sibian lucreaza pentru firmele Strellson (care detine licenta pentru brandul Tommy Hilfiger in Europa) si Digel, iar pe partea de pantaloni de dama productia este realizata sub marcile Basler si Leineweber. Mondostar a semnat anul trecut contracte de productie in lohn de 5,8 milioane de euro, dar pentru 2007, valoarea lor a scazut la 4 milioane de euro.
In aceste conditii, o marca proprie ramane o necesitate. Mondostar are doua: Boulevard si Status, pe care vrea sa le consolideze pe piata interna, iar cu prima din ele are intentia sa patrunda si pe piata externa. Suntem in discutii cu firme atat din tarile vestice, cat si din Rusia. Intr-o prima faza vrem sa exportam marca Boulevard prin intermediul retelelor de distributie, iar mai tarziu prin magazine proprii, sustine Mircea Vasiu. Cu cinci magazine proprii, Mondostar urmeaza sa deschida inca doua pana la sfarsitul anului.
In fine, investitia intr-o marca proprie este vazuta de Gabriel Muraru de la Dinasty ca o urgenta, avand in vedere ca Romania este o piata in formare, unde merita sa dezvolti o afacere acum si nu mai tarziu, cand deja vor fi competitori directi lanturi mari de magazine din Europa. Anul acesta, Dinasty are prevazuti 1,8 milioane de lei (530.000 de euro) pentru renovari si deschideri de magazine. In prezent, compania are 27 de magazine, dintre care sapte sunt marca proprie a Dinasty, iar 20 sunt detinute impreuna cu firma Agnes Toma, sub marca de retail Alb & Negru. La o cifra de afaceri de 5,6 milioane de euro, in 2006, Dinasty a avut un profit net de 1,3 milioane de euro, iar pentru 2007, cifra de afaceri este estimata la 6,4 milioane de euro. Potrivit lui Muraru, firma vrea sa deschida si un showroom in Bucuresti – un fel de centru de creatie si comanda pentru modele unicat.