Tag: Mihai Albu

  • Mihai Albu, la BM Storytellers. Mascaţii au intrat peste mine în birou cu mitraliere. Te bagă în faliment imediat

    Iată discursul lui Mihai Albu, în prezent şef peste un grup de companii deţinute de fondul de investiţii Mezzannin Management, la BM Storytellers, evenimentul care marchează zece ani de existenţă a revistei Business Magazin:

    În 2008 eram preşedintele operaţiunilor Inbev în Rusia, o afacere de peste 1 miliard de dolari, 11 fabrici, 6.500 de angajaţi, 6 fuse orare pe care lucram şi frig. Începusem la sfârşitul lui 2007 noul mandat, abia fusesem numit, iar 2008 a fost singurul meu an plin acolo, un an când operaţiunile noastre au fost în plin avânt. Deschideam fabrici în est, urmând consumul de bere. Consumul de bere din Rusia a început din partea de vest, Moscova, St. Petersburg, graniţa cu Ucraina şi a penetrat de-a lungul anilor 2000 tot estul.

    Am deschis fabrici la Irkutsk, pe malul lacului Baikal, pe unde trecea linia ferată transsiberiană, dar pe de altă parte închideam fabrici în vest, unde era supraproducţie. A fost aşadar un an şi cu deschis, şi cu închis de fabrici, cu ieşiri în export, în Asia Centrală, cu creştere, aşa că nu aş numi 2008 un an de criză, ci mai degrabă un an de precriză. Unul dintre credo-urile de la Inbev din perioada respectivă era să fim în criză permanent. Dacă eşti în criză permanent, nu poţi fi surprins. Aşa că noi eficientizam continuu, concediam oameni, reduceam costuri, armonizam fluxurile financiare, era parte din strategia noastră de lucru, lucruri pe care alţii au început să le facă, în pripă, după 2009. Criza a fost o situaţie prin care noi am fost tangenţial afectaţi: au fost afectaţi clienţii şi furnizorii noştri.

    Rusia era în 2008 în continuă mişcare. Moscova în sine este o ţară, cu o viaţă foarte intensă.

    La începutul mandatului acolo, am stat câteva săptămâni în centru, până a fost gata casa noastră, şi a fost minunat. Ajungeam pe jos la teatru, la balet, la magazine, Moscova este un loc minunat. Se construia foarte mult, oamenii din clasa medie (aveam 12 raportori direcţi, dintre care 10 ruşi) începeau să cunoască lumea, să acumuleze, nu atât bani, cât experienţe, private, nu de serviciu. Viaţa la Moscova e plină de culoare; dacă ai pasiuni, poţi face orice. Terenuri de golf găseşti câte vrei, lacuri amenajate pentru iahting la fel, pârtie de schi în mijlocul oraşului deschisă tot timpul anului, să nu mai vorbim de Balşoi, de concerte, de restaurante. Problema cea mai mare este traficul. Au şi faimosul târg al miliardarilor. E ceva imens, de unde poţi cumpăra iahturi, avioane de mici dimensiuni, diamante de care vrei.

    Unul dintre cele mai importante lucruri din viaţa rusului este că totul se întâmplă pe loc, ACUM. Dacă nu e acum, e foarte grav. Media de vârstă a bărbatului rus este de 50 de ani, aşa că nu ştie dacă mai apucă ziua de mâine, plus că în Rusia nu se ştie dacă mâine o să mai aibă banii pe care îi are astăzi. Aşa că dacă vrea orice, trebuie să cumpere pe loc. Dacă în Europa stai o lună la coadă pentru o maşină cu nu ştiu ce dotări, la Moscova parcul de BMW sau de Bentley e plin tot timpul cu maşini de toate culorile, cu toate combinaţiile posibile de opţiuni. Dacă vine rusul şi bifează opţiunile din listă, vânzătorii de maşini nu îi asamblează maşina, aşa cum se face în restul Europei, ci merg şi i-o arată în parcare.

    Rusul îşi doreşte o mână fermă. Taxează rapid orice şovăială. În mediul de afaceri, discuţiile trebuie să se tranşeze din una sau două întâlniri. Noi aveam fabrici în multe din oraşele din vestul Rusiei, unde era toată industria şi din care am închis o parte. Guvernatorii acelor regiuni erau foarte implicaţi în afaceri, scopul lor fiind să menţină locurile de muncă. Cu toţi am reuşit să închei discuţiile într-o singură întâlnire; eu mă aşteptam ca ei să aibă o poziţie fermă, ei se aşteptau să am o poziţie fermă, am fost bine sfătuit de consilierii mei ruşi şi m-am ridicat la standardele locului. Când te văd că eşti decis, lucrurile merg perfect. Când mergeam şi la partenerii de business, cum erau furnizorii, ei te aşteptau cu mesaje clare: câţi bani va câştiga, ce trebuie să facă şi cât trebuie să investească. Să începi să discuţi despre familie, vreme şi alte politeţuri era ciudat. Dacă te înţelegi, discuţiile se prelungesc şi toate se încheie cu vodcă.

    La sfârşitul anului 2008, când începuse criza, aceasta s-a manisfestat puternic prin lipsa de cash. Eram într-o situaţie foarte complicată, dar am început să prioritizăm; împreună cu directorul financiar, stăteam de două ori pe săptămână şi le luam pe rând: energia electrică şi calea ferată trebuia plătite la zi, că eram captivi, dar la ceilalţi furnizori, de sticle, de capace, ajunsesem la nişte relaţii de negociere directă; directorii acestor furnizori veneau la mine, escalaseră toate celelalte niveluri de comunicare din companie, pentru a mă privi în ochi ca să fie siguri că îşi vor încasa banii. Stilul ăsta de decizie luată la nivel foarte mare şi foarte hotărât este specific Rusiei.

    Am avut experienţe mai dure, dar nu în business, ci cu autorităţile. În perioada aceea, în Rusia au fost nişte spectacole mediatice în lumea de business, cu afaceri mari care au dispărut de la o zi la alta. Fiscul lor te bagă în faliment imediat. În general este vorba de datorii neplătite, dar şi de oligarhi care nu mai sunt în graţii. Am avut şi eu o întâmplare cu Fiscul rusesc, chiar în decembrie 2007, când am ajuns în Rusia. În Rusia sticlele de bere nu sunt returnabile. Iar ruşii sunt foarte civilizaţi din punctul ăsta de vedere, ei beau berea, dar sticlele le aşază frumos pe jos pe stradă, în jurul unui stâlp, nu le sparg, nu le aruncă. Şi sunt firme mici, care au o curte mare şi care plătesc oameni ai străzii sau copii să strângă sticlele, le sortează după producător, iar când au strâns în jur de 1 milion de sticle, te sună, îţi fac un preţ mai ieftin decât le-ai lua de la producătorul de sticlă şi ţi le vând pe factură. Unele dintre firmele acelea au dispărut peste noapte şi nu au plătit taxele. Iar Fiscul rusesc ne-a trimis nouă, tuturor celor care cumpărasem de la ei, mascaţii.

  • Pretul online al luxului

    Atrasi de mirajul si mai ales de banii Estului, cei de Dolce
    & Gabbana au decis sa deschida la Moscova cel mai mare magazin
    al lor, cu o suprafata de peste 1.000 de metri patrati. Nu este
    insa nevoie de o calatorie in capitala Rusiei pentru a cumpara cele
    mai noi creatii, deoarece acestea sunt la doar cateva clicuri
    distanta in magazinul online al casei de moda.

    Marile nume ale modei au fost initial reticente in a-si pune
    creatiile pe internet, dar nu s-au mai putut impotrivi tendintei
    mondiale care spune ca “orice se gaseste pe net”. Conform acestei
    credinte, si designerii romani s-au orientat spre mediul online.
    Insa nu sunt deloc reticenti, ci, dimpotriva, spun ca acesta
    reprezinta viitorul.

    Creatoarea de moda Maria Lucia Hohan crede ca vitrina sa
    virtuala, mlh-shop.ro, a fost cea mai buna investitie a sa. Mai
    mult, cei 15.000 de euro investiti, dintre care 10.000 pentru
    dezvoltare si 5.000 de euro pentru mana de lucru, fotograf, web
    design si DTP, reprezinta o suma mult mai mica decat cea necesara
    deschiderii unui spatiu in mall.

    “Prefer ca banii pe care ar fi trebuit sa ii dau pe chirie in
    mall sa ii utilizez pentru online marketing, pentru a creste
    numarul de vizitatori ai site-ului”, spune Maria Lucia Hohan.
    Brandul MLH exista din septembrie 2003, iar magazinul virtual din
    decembrie 2009. Chiar daca magazinul online este nou, vanzarile au
    evoluat mai mult decat multumitor: in cele opt luni de la
    deschidere, magazinul online a generat venituri similare
    investitiei, insa designerul spune ca “suntem inca foarte ‘tineri’
    ca business online si sper sa atingem un stadiu satisfacator de
    dezvoltare in urmatorii doi ani”.

    Un alt designer roman, Irina Schrotter, care este in industrie
    de doua decenii, afirma ca, desi colaboreaza cu o serie de site-uri
    de vanzari online, intentioneaza sa isi deschida propriul magazin
    virtual: “Lucrez la un program de vanzari online si pentru site-ul
    meu. Cred ca va fi o directie care va face cifre din ce in ce mai
    mari in viitor”. De aceeasi parere este si Marius Ghenea,
    presedintele companiei de distributie IT FIT Distribution: “Unele
    companii din business-ul traditional vad ca exista o dinamica mult
    mai buna in segmentul online decat in cel offline, asa ca decid sa
    investeasca in online pentru a putea prinde acest trend
    actual”.

    “|n mod clar, daca analizam comertul online, el are numeroase
    avantaje fata de cel traditional: nu are restrictii geografice de
    proximitate, poate oferi preturi mai bune clientilor pentru ca are
    costuri operationale mai mici, nu are probleme cu stocuri vechi si
    prafuite, pe care un magazin traditional trebuie sa le includa in
    costurile operationale, pentru ca poate lucra cu stocuri virtuale,
    daca are legaturi informatice online cu furnizorii si un circuit
    logistic bine pus la punct si, la final, dar nu in cele din urma,
    salveaza mult timp consumatorilor, care pot face practic achizitia
    online oricand, iar ulterior, livrarea se face la domiciliu, la un
    moment convenabil pentru cumparatori”.

  • Sa am marca mea pe firma













    “Daca as fi continuat sa vand prin magazinele altora si nu mi-as fi creat propria retea, cu siguranta n-as fi ajuns la nivelul la care sunt acum”, se arata convinsa creatoarea de moda Irina Schrotter, facand referire la cea mai inspirata dintre deciziile luate in timp si care au facut ca afacerea pe care a construit-o in 18 ani sa ajunga azi la 12 milioane de euro pe an. Mai exact, vanzarile marcii Irina Schrotter pe piata interna si externa au ajuns, anul trecut, la patru milioane de euro, restul de opt milioane de euro reprezentand valoarea insumata a comenzilor de productie in lohn pentru cei 22 de clienti ai firmei. Confectiile lucrate in cele trei fabrici din Iasi ale creatoarei se vand in multibranduri si boutique-uri din New York, Roma, Londra, Paris, Tokio sau Moscova, dar si prin sapte magazine proprii in tara, patru la Bucuresti, restul la Iasi, Timisoara si Neptun.

     

    Dar de ce avea nevoie designerul de magazine proprii, de vreme ce putea sa-si vanda produsele in galerii comerciale? “Experienta din anii ‘90 pe care am avut-o cu produsele mele date in alte magazine spre vanzare nu functiona; recuperam foarte greu banii”, explica Schrotter ce a determinat-o sa renunte la colaborarile cu retelele de retail si sa-si controleze direct incasarile. Experienta creatoarei din Iasi nu este singulara; din acelasi motiv a inceput sa investeasca in magazine proprii si designerul de incaltaminte si marochinarie Mihai Albu. “Se vindea produsul meu, dar nu incasam mai nimic si ma saturasem sa tot alerg dupa bani. Cea mai buna afacere ramane aceea cand nu depinzi de altcineva”, s-a convins Albu, care administreaza in pre­zent o retea de patru magazine ce ii poarta numele, doua in Capitala si cate unul in Timisoara si Brasov. In fiecare luna, Albu lucreaza la comanda, in atelierul propriu “dotat cu strictul necesar de utilaje si 60 de angajati”, cam 1.000 de produse, din care 600 sunt incaltaminte. “90% din volumul vanzarilor inseamna comenzi, restul de 10% sunt modele propuse de mine, adica ceea ce expun eu initial in magazin. Nu lucrez pe stoc.”

     

    Vanzarile anuale de circa un milion de euro ale firmei provin din comenzi, modele de prezentare lucrate intr-un singur numar si vandute, plus diverse produse personalizate de marochinarie si incaltaminte pe care Mihai Albu le face pentru diferiti clienti. “Prezentarile de moda si colaborarile cu designerii locali nu aduc venituri semnificative, ci doar un plus de imagine”, precizeaza designerul, care deocamdata nu-si mai face alte planuri de crestere pentru companie. “Am o afacere care functioneaza bine asa cum este ea acum. Nu-mi doresc sa ajung in magazine de masa, nu vreau sa-mi pierd unicitatea”, motiveaza el, argumentand ca “un business mai mare poate destabiliza totul. “Eu sunt arhitect, nu sunt om de afaceri. Stiu sa gestionez doar produsul de brand, nu de serie. Pur si simplu am un succes imediat, nu-mi fac planuri pe termen lung. Strategia mea este la nivel de cum sa am bani si luna viitoare si anul viitor ca sa-mi permit sa comand si sa achit materialele cu care lucrez.”

     

    Privita in ansamblu, piata de fashion – estimata la 2,3 miliarde de euro de Maria Grapini, presedintele Federatiei Patronatelor din Industria Usoara – este impartita intre doua categorii de producatori: cei care au promovat brandul ca atare, tinand in umbra numele designerilor ce creeaza modelele, cum sunt Jolidon, Dada, TinaR, Guara sau ID Sarrieri, de departe majoritari, si cei care si-au promovat de la inceput colectiile care le poarta numele, cum sunt Catalin Botezatu, Irina Schrotter, Agnes Toma, Mihai Albu, Venera Arapu, Romanita Iovan, Doina Levintza, Dan Coma, Oana Mizil, Rita Muresan, Maria Marinescu sau Razvan Ciobanu. Putini dintre creatorii din ultima categorie au ramas la nivelul de prezentari de moda si atat; cei mai multi dintre ei si-au creat retele proprii de magazine, galerii cu vanzare sau showroom-uri in care isi expun si vand creatiile. Spre deosebire de producatorii din prima categorie, designerii vizeaza in special segmentul de cumparatori cu venituri mari, principalii clienti fiind vedete din showbiz-ul romanesc, politicieni, sportivi si oameni de afaceri.


    In planurile de afaceri ale Irinei Schrotter insa este evidenta schimbarea de perspectiva – in afara de clientii cu venituri mari, pe care a mizat pana acum, Irina Schrotter s-a reorientat si catre segmentul de venituri medii. De anul trecut, creatoarea lucreaza o colectie “Mellow by Irina Schrotter” – pentru magazinele retailerului britanic Debenhams, operate de Rafar, divizia de fashion a grupului RTC, controlat de omul de afaceri Octavian Radu.


    “Vand in multibranduri, dar conditiile in care lucrez sunt foarte stricte. Cine isi doreste in magazine produse Irina Schrotter isi asuma total raspunderea pentru vanzarea lor, adica ce ai ales si ai comandat platesti”, explica ea, precizand ca nu aplica regula care functioneaza in general pe piata, aceea de a da marfa pe masura vanzarii.

    Printre cei sapte designeri din galeria “Designers at Debenhams” care isi vand colectiile de middle market prin magazinele retailerului britanic mai este si Razvan Ciobanu. Creatiile celor doi romani stau pe umerase alaturi de cele semnate Jasper Conran, Julien Macdonald, Mathew Williamson, John Rocha sau Antoni & Alison.

     

    De la deschiderea primului Debenhams (aprilie 2007) si pana in prezent, Irina Schrotter a vandut in magazinul retailerului britanic 2.500 de produse, iar din colectia “Preciouss”, creata exclusiv pentru Debenhams de Razvan Ciobanu, s-au vandut peste 1.700 de produse. “In afara de criteriul de notorietate a celor doua nume pe piata de fashion, un argument in plus pentru colaborarea cu cei doi designeri a fost capacitatea de a livra produsele si de se adapta la piata de retail si prêt-à-porter”, explica Ionut Vardianu, brand manager al Debenhams Romania, de ce firma la care lucreaza a semnat contracte de colaborare cu cei doi designeri romani.

     

    Despre strategia de dezvoltare a brandului propriu in continuare, Schrotter spune ca pana la sfarsitul anului in curs nu mai are in plan nicio deschidere de magazin in tara, insa intentioneaza sa-si faca intrarea intr-un stat din fosta Uniune Sovietica. “Voi deschide un magazin ori in Chisinau, ori in Transnistria. Inca nu am hotarat exact unde. Oricum aici este o piata goala, unde cred ca se va repeta povestea primului mall din Bucuresti, care a insemnat o perioada de vanzari foarte buna”, comenteaza Schrotter.