BusinessMagazin

Tag: colectii

  • Bijuterii pentru 2017

    Casa Chanel, scrie New York Times, a ales o incursiune în trecut, spre femeile care i-au fost aproape fondatoarei sale, înainte ca aceasta să ajungă celebră, cu colecţia Coco avant Chanel. Printre piese se numără colierul Jeanne (numit astfel după actriţa de filme mute Jeanne Dirys), realizat din aur alb, mai bine de 100 de safire roz, 82 de spineli gri şi 650 de diamante, colierul Marthe, cu aur alb şi 220 de perle japoneze de cultură, ori inelul Suzanne (de la Suzanne Orlandi, prima femeie care a purtat o ţinută originală Chanel), cu safire roz-portocalii (padparadscha).

    L’École Van Cleef & Arpels a expus colecţia Retour D’Expedition de bijuterii şi obiecte decorative semnată de Harumi Klossowska de Rola şi dedicată fascinaţiei pentru lumea animală a creatoarei. Printre piese s-au regăsit o braţară de fildeş şi aur alb, abanos şi diamante ce închipuie o pisică prinzându-şi coada sau inele cu cap de acvilă lucrate din corn de vacă africană sau lemn pietrificat cu aur şi diamante.

    Alţi creatori au lansat bijuterii care arată ora, aşa- numitele „ceasuri secrete”, prezentate sub formă de brăţări, şi cadranele ascunse sub o combinaţie de pietre preţioase, cum ar fi spineli negri şi diamante albe ca la Giampiero Bodino sau opale, ca la Dior.

  • Cum sunt influenţaţi creatorii de modă de schimbările climatice

    Capacitatea de a prezice cum va evolua vremea nu mai este o chestiune care ţine doar de metereologi, schimbările climatice obligând şi oameni din alte domenii să ştie cum să realizeze o prognoză meteo. 

    Cum vremea devine tot mai capricioasă, cu primăveri îngheţate, ierni blânde şi veri ploioase, unii creatori de modă şi retaileri apelează la climatologi pentru sfaturi care să-i ajute să realizeze şi să planifice achiziţiile de articole vestimentare adecvate, scrie Wall Street Journal. Alţi designeri sau case de modă, ca Michael Kors, includ în colecţiile de vacanţă de vară articole din diverse tipuri de materiale şi nu doar unele adecvate mersului la plajă, în ideea că pot fi şi nopţi sau zile reci, ori au trecut deja la colecţii nelegate de anotimp, aşa cum au făcut-o Vince sau Jason Wu.

    La rândul său, Fashion Institute Technology din New York, printre ai cărui absolvenţi se numără şi Calvin Klein, a introdus un curs pentru studenţii interesaţi de cariere în retail şi merchandising în care aceştia sunt învăţaţi cum să utilizeze diverse informaţii, printre care şi date statistice despre vreme, pentru a realiza prognoze care să ajute magazinele să aducă pe stoc articolele potrivite, ca să nu rămână cu multe produse nevândute în caz că vremea nu e suficient de caldă sau de rece pe cât ar trebui în luna sau anotimpul respectiv. Aceştia pot însă ajuta nu numai magazinele de articole vestimentare, ci şi restaurantele sau cafenelele să-şi promoveze eficient diverse produse din meniu.

  • Creatorii de modă redescoperă frumuseţea picturii manuale

    După ce s-au jucat cu tot felul de imprimeuri digitale ca să iasă în evidenţă, creatorii de modă redescoperă frumuseţea picturii manuale, după cum arată colecţiile primăvară/vară 2017, scrie Financial Times.

    Revenirea la pictura manuală se remarcă şi la parfumuri şi accesorii, Givenchy apelând, spre exemplu, la artistul chinez Yinjie Sun ca să-i decoreze sticluţele de parfum din gama L’Atelier Collection cu motive florale, în timp ce artistul Boyarde e dispus să picteze genţi de lux pentru cei care-i solicită serviciile.

    Articolele vestimentare pictate manual se regăsesc în colecţii ca Resort, de la casa Alexander McQueen, care îşi trage inspiraţia din vechi modele de tapet şi feţe de masă cu flori, în cea de smochinguri pictate cu spray-ul în stil Jackson Pollock de la Haider Ackermann ori în cea cu accente copilăreşti de la Comme des Garçons şi nu numai.

  • Ce caută moda masculină în dulapul femeilor

    În colecţiile recente de modă destinată bărbaţilor sunt tot mai prezente diverse materiale ca bucléul, dantela ori paietele asociate în mod normal cu ţinutele feminine. Ce caută totuşi moda masculină în dulapul femeilor?

    După unii experţi în istoria modei, scrie FT, ea nu face decât să se întoarcă la un moment de dinainte de finalul secolului al XVIII-lea, când materialele folosite la confecţionarea îmbrăcămintei nu erau clar separate pe sexe, ca în ziua de azi, iar bărbaţii puteau purta dantelă, catifea ori brocart. Creatorii de modă susţin şi ei că bărbaţii sunt mai dispuşi să încerce elemente mai feminine, atâta vreme cât croiala materialului respectă stilul masculin.

    Un alt motiv este acela că materialele folosite pentru ţinutele doamnelor sunt mai luxoase şi dau hainelor un aspect de ceva lucrat cu multă grijă.

  • Un parfum pentru amândoi

    După colecţii de modă cu elemente care arată ca şi cum bărbaţii şi femeile au căutat idei unii în garderoba altora, a venit rândul parfumurilor care se adresează ambelor sexe, acestea devenind din ce în ce mai populare în ultima vreme.

    Tendinţa nu este tocmai nouă, scrie The Independent, ea apărând în anii ’90, odată cu lansarea de parfumuri de către Calvin Klein sau Comme des Garcons, astfel concepute încât să atragă atât femeile, cât şi bărbaţii.

    Lor le-au urmat branduri precum Tom Ford, Chanel sau Escentric Molecules, toate preferând în general să creeze parfumuri mai apropiate de cele de masculine, la care să adauge note feminine.

  • J.K Rowling lansează alte trei cărţi Harry Potter

    De curând a fost lansată cea de-a opta poveste a celebrului vrăjitor Harry Potter, Harry Potter şi Copilul Blestemat, dar autoarea J.K Rowling nu se opreşte aici şi a pregătit alte trei colecţii de povestiri ce vor fi lansate curând, informează Time.

    Cele trei noi colecţii de povestiri vor duce cititorii în “lumea întunecată” a vrăjitorilor din universul Harry Potter şi vor afla detalii inedite despre câteva personaje cunoscute.

    Colecţiile de povestiri vor fi lansate pe 6 septembrie în variantă ebook pentru preţul de 3 dolari fiecare. Fiecare care are în jur de 10.000 de cuvinte şi se va găsi la diferiţi retaileri online.

  • S-KARP deschide primul magazin din Bucureşti, în Centrul Vechi

    Anul acesta, producătorul român se aşteaptă la o creştere de 25% faţă de nivelul de 2,5 milioane lei înregistrat în 2015. Situat în Piaţa Roma, la intrarea pe Lipscani, magazinul are o suprafaţă de 130 mp, dintre care 50 de mp spaţiu de vânzare şi 80 de depozitare.

    Extinderea în Bucureşti a avut la bază solicitările tot mai frecvente venite din partea clienţilor, aceasta fiind o piaţă deservită până în prezent numai prin retailul online. În ceea ce priveşte poziţionarea, S-KARP a ales Centrul Vechi pentru că este cel mai important punct de atracţie atât pentru locuitorii Capitalei, cât şi pentru turiştii români şi străini.

    “În acest moment, profilul consumatorului S-KARP este definit de persoane cu venituri medii şi peste medie, care îşi doresc în primul rând confort şi calitate, indiferent că vorbim despre sexul masculin sau feminin“, declară Radu Jitaru, Fondator S-KARP.

    Brandul S-KARP este produs în Braşov, într-o fabrică a cărei activitate a început în martie 1998, iar până în prezent aici au fost realizate peste 3 milioane de perechi de încalţăminte outdoor. S-KARP este primul brand românesc de încălţăminte licenţiat de Vibram – lider mondial în producţia de tălpi. Produsele brandului sunt disponibile în magazinele proprii din Bucureşti şi Braşov, în magazinele partenere din ţară şi câteva magazine din străinătate, precum şi online.

     

  • Treningul, din nou în prim-plan

    Cândva uniformă pentru sportivi şi pentru cei mai puţin atenţi la imaginea lor, umilul trening a ajuns un element care nu trebuie să lipsească din garderoba omului bine îmbrăcat, după ce casele de modă au început să-i acorde atenţie, scrie Financial Times.

    Case precum Gucci, Bottega Veneta, Vetements, Chloé, dar nu numai, au decis să ”înnobileze„ treningul, aşa cum o arată colecţiile lor, acesta, precum şi alte articole vestimentare sportive, devenind din ce în ce mai populare ca ţinute de zi. Casa Kilgour a mers chiar până într-acolo încât să lanseze un aşa-numit costum polivalent (”multipurpose suit„) pentru bărbaţi, gândit să fie comod ca un trening şi totuşi purtabil şi la lucru, răspunzând dorinţei clienţilor de a se simţi relaxaţi la serviciu, după cum au afirmat oficialii săi.

  • Colecţii de artişti

    Printre cei mai împătimiţi colecţionari de artă se numără artiştii înşişi, care, după ce au cunoscut succesul, încep să adune lucrări ale confraţilor care le-au atras atenţia ori piese semnate de artişti din alte epoci. Unii dintre ei nu se mulţumesc numai cu colecţionatul, ci ţin să şi aratele piesele aflate în posesia lor organizând expoziţii, scrie Financial Times.

    Sculptorul german Thomas Schutte, spre exemplu, a deschis un muzeu în care publicul să poată vedea lucrările sale şi ale altor artişti la Hombroich, în apropiere de Düsseldorf, iar chinezul Zeng Fanzhi are şi el de gând să deschidă un muzeu în care să-şi expună colecţia. Nici Damien Hirst nu s-a lăsat mai prejos, acesta inaugurând anul trecut Newport Street Gallery la Londra, instituţie aflată deja la a doua expoziţie cu lucrări din colecţia sa, intitulată „Now“ şi dedicată lui Jeff Koons.

    Printre piesele expuse se regăsesc lucrări recente, cum ar fi una din seria de cinci „Play-Doh“ ori „Baloon Monkey“. Spre deosebire de miliardari, investitori sau bancheri, artiştii nu trebuie să plătească sume exorbitante pentru a-şi satisface pasiunea, fiind suficient, de multe ori, să facă schimb cu un coleg de branşă. Ideea de a face schimb de lucrări nu e deloc nouă, istoria consemnând asemenea tranzacţii între Rafael şi Albrecht Dürer, Gauguin şi Van Gogh ori Degas, sau Andy Warhol şi Jasper Johns şi, de multe ori, schimburile sunt mai degrabă motivate de valoarea sentimentală pe care o au lucrările, decât de valoarea lor de investiţie.

    Unii, cum ar fi britanicul Ryan Gander, cumpără diverse piese realizate de artişti aflaţi la început de drum pentru a le asigura acestora susţinerea financiară necesară progresului. 

  • Ea conduce tot ce are H&M mai bun

     Karin Gustafsson s-a angajat la COS în 2006, când brandul nici nu avea un nume, ci doar o direcţie de dezvoltare. De atunci ea şi-a pus amprenta asupra tuturor colecţiilor pentru femei, stilul său minimalist regăsindu-se în fiecare dintre creaţiile cu croi drept, tonuri de cele mai multe ori neutre, dar şi cu un „je ne sais quoi“ caracteristic brandului care face parte din portofoliul gigantului H&M.

    Pe tânărul designer este uşor să îl recunoşti pe holurile birourilor COS din Londra după părul său blond platinat caracteristic Scandina­viei ei natale şi după cămaşa albă pe care o poartă aproape în fiecare zi şi care îi poartă semnătura.

    „Este deja cunoscut faptul că în aproape fiecare zi a săptămânii port cămaşă albă. Este o piesă atât de versatilă, că o poţi asorta la orice. Norocul meu este faptul că această piesă a fost nelipsită din toate colecţiile noastre încă de la lansare, aşa că am de unde alege“, spune designerul COS, un brand apărut pe piaţă în 2007 şi care s-a poziţionat încă de la început pe segmentul premium. Spre deosebire de cele mai multe nume din modă, care se lasă „furate“ de trenduri, COS a fost sezon de sezon fidel designului minimalist care l-a consacrat. Piesele, aşa cum spune şi Karin Gustafsson, nu îşi pierd din actualitate, nu se demodează într-o lume care goneşte tot mai repede în căutarea elementului de noutate. „Eu încă mai am o rochie neagră din lână din prima colecţie a COS pe piaţă şi o mai port în continuare din când în când.“

    Cititi mai multe pe www.da.zf.ro