Tag: Gucci

  • Angajaţii din fabricile locale ale Louis Vuitton, Prada, Gucci sau Moncler câştigă între 2.300 şi 2.800 de lei net pe lună. Câştigurile sunt cu 15-25% peste media industriei, dar cu până la 40% sub media pe economie

    Louis Vuitton, Gucci, Prada, Moncler şi Akris sunt gi­ganţi din moda de lux care deţin fabrici proprii în Ro­mânia, fiecare cu sute sau chiar peste 1.000 de salariaţi, oa­meni care produc haine sau pantofi ce se vând mai apoi cu mii de euro.

    Angajaţii din aceste unităţi de producţie câştigă între 2.300 şi 2.800 de lei net pe lună, cu 15-25% peste media in­dustriei, dar cu până la 40% sub media pe economie.

    „Salariile plătite de grupul Prada sunt peste media in­dustriei din România, deşi nu putem oferi detalii despre va­loarea acestora“, a spus Marta Monaco, financial and corporate communication senior manager la Prada S.p.A., într-un e-mail către ZF.

    Producţia de încălţăminte, cea de îmbrăcăminte şi cea de tex­tile sunt cunoscute că plătesc salarii mici, uneori apro­piate de minimul pe economie. Acesta este cazul în spe­cial al fabricilor care lucrează în lohn şi care depind de co­men­zile partenerilor şi de preţurile plătite de aceştia. Fabri­cile care sunt dezvoltate direct de branduri în Ro­mâ­nia, mai ales cele din industria luxului, plătesc peste me­die, însă salariul este în continuare sub media naţională de 3.620 de lei lunar net în decembrie 2020.

    Dintre cele analizate de ZF, cele mai mari salarii le plăteşte Louis Vuitton, iar cele mai mici, Moncler.

  • Luxul, imun la pandemie: magazinul Gucci de la parterul hotelului Athénée Palace Hilton din Bucureşti şi-a majorat vânzările cu 10% în 2020

    Buticul din Bucureşti al brandului de lux Gucci, prezent local în sistem de franciză, a încheiat anul trecut cu afaceri de 20,7 mil. lei, cu 10,7% mai mari decât în 2019 şi aproape duble faţă de 2018.

    Datele disponibile pe platforma de analiză a activităţii companiilor Confidas.ro arată astfel că firma Alliance Service Impex, cea care operează businessul Gucci în România, şi-a continuat creşterea chiar şi în pandemie, într-un an în care magazinele neesenţiale au fost închise temporar. Totuşi, în 2020 mulţi oameni au avut bani de cheltuială dat fiind că nu au mai ieşit la restaurant şi nu au mai călătorit, aşa că unii au ales să cheltuiască pe articole de lux, conform informaţiilor din piaţă. Magazinul a rămas totodată profitabil, câştigul net ajungând la 4,4 mil. lei, plus 10,8% faţă de anul anterior.

    Franciza Gucci în România este deţinută de familia Calagiu care mai operează şi alte francize în industria luxului. Tot aceiaşi antreprenori au avut şi franciza La Perla, magazinul de lenjerie intimă fiind amplasat la parterul hotelului de cinci stele Radisson Blu de pe Calea Victoriei. Acesta a fost însă închis în vara lui 2020.  Familia Calagiu a preluat businessul Gucci de la un alt francizat.

    Mai exact, compania Alliance Fashion, acum radiată dar anterior controlată de antreprenorul Alessandro Amato, a adus pe piaţa locală în 2010 brandul de lux Gucci deschizând un magazin pe care l-a poziţionat încă de la început la parterul hotelului Athénée Palace Hilton de pe Calea Victoriei din Capitală. Gucci este un gigant de modă fondat în 1921 în Italia, casa fiind astăzi deţinută de grupul Kering care mai are şi Yves Saint Laurent şi Bocheron sau Bottega Veneta. Gucci are venituri anuale de peste 7 mld. dolari. Familia Calagiu are de asemenea un business în domeniul construcţiei şi mentenanţei.
     

  • Munca în papuci

    Cum moda se schimbă dat fiind că tot mai mulţi oameni lucrează de acasă, e nevoie de haine comode şi nu numai. O mare atenţie se acordă încălţărilor comode, cum ar fi papucii de casă, vânzările acestora crescând de la începutul pandemiei. Pe lângă papucii lansaţi de case de modă ca Gucci, se pot găsi papuci viu coloraţi sau cu blăniţă artificială de la Ugg sau unii de la aceeaşi firmă realizaţi în colaborare cu creatoarea Molly Goddard, precum şi de la diverse alte companii, preţurile variind între câteva zeci şi câteva sute de dolari perechea, scrie The Independent.

  • Cum se vede criza din noul reper hip al Capitalei

    Dacă până nu demult, o plimbare pe Calea Victoriei nu era completă fără o incursiune printre vitrinele Gucci, Hugo Boss sau ale altor magazine de lux, acum, o coadă de oameni aliniaţi în afara unui spaţiu atipic, unde sunt servite îngheţată, cafea şi prosecco,  deschis chiar în pandemie, îţi dezvăluie o repoziţionare a arterei comerciale principale a Capitalei. Vitrinele goale sunt din ce în ce mai multe, iar locul brandurilor strălucitoare este luat de cel al barurilor şi cafenelelor cochete, care se adresează clientelei diverse aflate acolo în orice seară a săptămânii.

    „Mă plimb aici săptămânal, cu bicicleta sau pe jos, mai ales în weekenduri”, spune Alexandra, o tânără de 32 de ani care lucrează în domeniul organizării de evenimente şi care ştie tot ce este nou în materie de locuri „hip”. Din rutina ei de weekend face acum parte închirierea unei biciclete de la rastelul IVelo, de lângă Ted’s Coffee, dar şi oprirea de la Velocità, de unde îşi ia două cupe de îngheţată, pe care le savurează pe terasă – dacă găseşte loc la cele câteva mese de acolo – sau chiar pe bordura din faţa spaţiului.

    „Ce-i drept, înainte de pandemie ajungeam aici mult mai rar – erau mult mai multe activităţi pe care le puteam face, pe care le-am înlocuit cu plimbările de acest tip. Calea Victoriei s-a aglomerat de când cu pandemia – e multă lume aici – de la familii, până la foarte mulţi tineri, copii.  Văd mulţi corporatişti pe Lime-uri – sau cel puţin cred că sunt corporatişti”.  De când cu pandemia, mărturiseşte ea, mai în glumă, mai în serios, a dat „unfollow”, cluburilor din oraş şi renunţat şi la ideea călătoriilor peste hotare.

    „Se spune de fapt Velocità” – mă corectează Alexandra – punând accentul italian pe numele unuia dintre cele mai nou deschise astfel de locuri. Cel mai nou centru al distracţiei Capitalei a devenit acest loc de inspiraţie italienească – unde, într-o seară de sâmbătă, coada se întinde de-a lungul Căii Victoriei până pe trotuarul aflat vizavi faţă de acest spaţiu. Din maşină, locul seamănă cu un magazin de bijuterii din epoca de glorie a acestora.

    Tot din maşină, ai tendinţa să remarci mai ales spaţiile goale ale magazinelor închise (spre exemplu cel al Gucci, aflat într-un spaţiu impozant, negru, pe care s-a aşezat deja praful şi pare că nici nu a mai existat) şi alte vitrine prăfuite, care par să indice că epoca retailului fizic a apus. Odată ieşit din maşină, zumzetul bicicletelor şi trotinetelor conduse de tineri îmbrăcaţi frumos fac să pălească toate acestea şi te duc cu gândul la perspectivele de dezvoltare a zonei, care încă o dată pare că este punctul de a-şi atinge potenţialul de arteră principală a Capitalei, un fel de Champs-Élysées autohton.

    Un business gândit în vremuri de normalitate, crescut în pandemie
    Fiindcă cine se aseamănă, se adună, „oamenii frumoşi” de pe Calea Victoriei nu sunt doar clienţii, ci şi antreprenorii care au decis să „înfigă” recent steagul brandului propriu în acest nou pol al Capitalei, conturând o nouă comunitate de business în ultimii trei ani şi chiar şi recent – în lunile de pandemie.

    George Pop şi Adnana Popa au dat naştere businessului Velocità, care a devenit unul dintre cele mai iubite locuri „pentru toată lumea”, după cum îmi descrie George Pop la telefon clienţii cărora se adresează. „Este un proiect la care lucrăm de mai bine de un an, dar ne-am adaptat situaţiei şi cred că în cazul nostru, faptul că oamenii vin aici reprezintă şi un semnal psihologic de normalitate – aceasta este teoria mea”, îmi spune el.

    Totuşi, consideră că a fost nevoie de un cumul de factori care au adus succesul locului încă din prima zi: „Am ajuns din prima şi a doua lună la încasările pe care ni le-am fi dorit în şase luni, dar cifrele acestea existau în planul nostru. Cred că este cea mai hot zonă în prezent – se face o schimbare de la fashion către food. Aici se află multe hoteluri importante din Bucureşti, avem zona de promenadă care aduce multă viaţă”, mai spune el. Este de părere însă că zona ar fi şi mai efervescentă dacă artera Calea Victoriei s-ar transforma într-una în totalitate pietonală

    . „Cred că dacă s-ar lua o decizie mai radicală şi într-adevăr s-ar reduce la o singură bandă partea dedicată maşinilor, ar ajuta mult oraşul şi comerţul – cred că noi avem alte bulevarde mari pe care se poate merge cu maşina dacă s-ar lua o astfel de măsură.” 

    El enumeră factorii care au condus la rezultatele lor: „Sunt zeci de lucruri care trebuie aliniate ca să vorbim despre o experienţă completă – trebuie să se întâmple foarte multe lucruri ca să ai succes – în cazul nostru vorbim despre  renovarea unui spaţiu a unei clădiri art deco din 1936, ceva extraordinar din punctul de vedere al patrimoniului arhitectural, identitate grafică, brandul 100% românesc, o calitate bună a ingredientelor”, descrie el elementele care alcătuiesc esenţa unui astfel de loc.

    Valoarea investiţiei în Velocità se ridică la jumătate de milion de euro, bani despre care antreprenorul spune că „Se mai găsesc în ziua de azi dacă ştii ce să faci cu ei – trebuie să ai un plan bun, fiindcă există bani pe piaţă care stau degeaba”.
    „Iniţial, am pornit de la un concept de cafenea cu tiramisu şi îngheţată. Este un concept italienesc, iar toate produsele pe care le folosim ne-am dorit să creeze acest concept pe care oamenii să îl identifice cu Italia“, descrie businessul managing directorul Velocità şi în cadrul emisiunii online de business ZF Live. Dorinţa antreprenorilor a fost aceea de a se reveni la arhitectura specifică clădirilor de pe Calea Victoriei şi de a avea un magazin bine structurat şi coerent, care să atragă publicul atât prin aspect, cât şi prin calitatea produselor.

    „Atunci când viziunea companiei e clară, când ştim ce vrem să co­mu­nicăm, oa­menii care trec pe Calea Vic­toriei şi văd un ma­gazin aliniat coe­­rent aleg să intre şi îl apreciază“, ada­ugă fondatorul.

    El mai spune că a optat pentru această lo­caţie, chiar în centrul oraşului, şi nu pentru un mall sau alte centre comerciale, pentru că i se pare un loc foarte bun pentru un brand care vrea să se afirme şi să se evidenţieze prin calitatea produselor proprii, fiind, totodată, şi un loc reprezentativ din Bucureşti pentru un prim pas într-o astfel de afacere. „Experienţa este pe gustul foarte multor oameni, pentru că noi am creat un produs care nu se nişează“, spune acesta.

    Preţurile pentru produsele Velocità sunt accesibile, deşi cali­tatea şi experienţa oferită clienţilor este premium. Ideea pe care o ur­mează antreprenorul este aceea că atunci când vinde o cafea de 10 lei, o jumătate din preţ este pentru produsul în sine, iar cealaltă jumătate, pentru modul în care este vândut şi pentru experienţa oferită de respectivul produs.
    Pandemia a lucrat în favoarea acestui business, spune fondatorul, pentru că oamenii au redescoperit dorinţa de a ieşi şi de a se bucura de oraşul în care trăiesc. Noile măsuri impuse de autorităţi nu au afectat clienţii cafenelei, deoarece ei erau obişnuiţi şi înainte de pandemie cu regimul take away.

    În prezent, Velocità funcţionează cu aproximativ 15 angajaţi, iar în ceea ce priveşte viitorul businessului, fondatorul este optimist şi spune că are potenţialul de a genera venituri de 1 milion de euro.

    El este de părere că această arteră principală a Bucureştiului, Calea Victoriei, care a fost readusă la viaţă de cafenelele, cofetăriile şi terasele foarte populate chiar şi în plină pandemie, ar putea fi valorificată în adevăratul sens al cuvântului dacă ar deveni pietonală permanent, nu doar ocazional.

    Fericirea „s-a deschis” pe Calea Victoriei

    Andreea Moldovan, proprietarul atelierului de deserturi Livrez Fericire, face şi ea parte din noua comunitate de business de pe Calea Victoriei. Unul dintre motivele pentru care a deschis  Love You Choux aici, în luna mai, este fiindcă una dintre convingerile ei este că „omul sfinţeşte locul” şi îşi caută fericirea – şi în materie de astfel de produse – oriunde s-ar afla acestea. Povesteşte că şi-a propus mereu să facă ceva diferit, nu a urmat niciodată un plan de business şi a aşteptat să fie ghidată de inspiraţie.

    Chiar dacă ea a deschis spaţiul de desfacere în luna mai a acestui an, începuse să caute un spaţiu în centru la finalul anului 2018. L-a găsit un an mai târziu, în vară, l-a închiriat atunci, toamna a început amenajarea şi, deşi îşi doreau să îl deschidă în decembrie, din cauza unor întârzieri care au inclus şi perioada stării de urgenţă, au lansat businessul în primăvară şi spune că au avut parte de un boom în materie de vânzări încă de la început.

    În ceea ce priveşte produsul vândut acolo, povesteşte: „Produsul Love You Choux exista pe piaţă de mai bine de doi ani şi era disponibil prin comandă de la atelier. Am lansat produsul din dorinţa de a acoperi cererea din luna februarie, cu Valentine’s şi Dragobetele, fiindcă voiam să fac ceva diferit faţă de inimioarele, fluturaşii şi fundiţele clasice de pe diverse prăjituri”. După luna februarie, oamenii au solicitat în continuare acest produs, Love You Choux, pe care îl voiau şi pe 1 şi pe 8 martie, iar treptat s-a născut o isterie a acestui produs tradiţional uitat despre care spune că l-a pus în scenă complet diferit şi care a fost ulterior şi copiat de către alţi jucători de pe piaţă. „Evident că era nevoie să ies cu aceste produse în faţă şi să continui povestea”, spune ea. A investit  în spaţiul de pe Calea Victoriei aproximativ 50.000 de euro, iar investiţia pe care a făcut-o în business de-a lungul timpului, de la lansarea acestuia, în 2016, ajunge la aproximativ 200.000 de euro.
    Spune că atunci când a ales spaţiul de pe Calea Victoriei, a luat în calcul mai multe variante şi nu toate se aflau pe această arteră, „care  a fost timp de mai mulţi ani fantoma magazinelor”, spune ea. Totuşi, „Am crezut foarte mult în Calea Victoriei fiindcă omului în general, ce oportunităţi îi dai, profită de ele, dacă am blamat iniţial această pistă de biciclete în calitate de şofer, ulterior m-am bucurat de experienţa adusă de aceasta. În momentul în care am ales locul m-am gândit şi la acei turişti care s-ar putea afla în hotelurile acelea de lux de pe Calea Victoriei, iar acum în mod evident zona de promenadă a crescut mult”, povesteşte ea. 
    A urmat şi modelul celor pe care îi admiră în industrie de la nivel internaţional, care nu au magazine în mall. „Eu nu cred în acest tip de business, la fel cum nu mi se potriveşte o zonă precum Dorobanţi, nu simţeam ca produsul meu să fie asociat cu aceasta. Am vrut să mă poziţionez şi cu un produs concept,
    şi cu un magazin asemenea”, mai spune ea. 
    „Sunt numai oameni faini în jur – cred foarte mult în Calea Victoriei şi cred mult în vibe-ul acela de vacanţă. Când s-a deschis Centrul Vechi, mă simţeam ca în vacanţă, Ibiza Town, era exact nebunia aceea – între timp s-a stricat Centrul Vechi.
    Calea Victoriei am comparat-o încă de la început cu o arteră dintr-un oraş cosmopolit, la fel cum mi-ar plăcea să fie şi Bucureştiul acesta în curând.”


    Cum se naşte o zonă trendy

    De aceeaşi părere este sociologul Romulus Oprica, fondatorul firmei de consultanţă şi cercetare de piaţă BrandBerry, care spune că „cel mai trendy loc al Capitalei în contextul pandemiei” urmează de fapt un stil occidental, întâlnit de el deseori în capitalele europene pe care a avut ocazia să le viziteze.
    „Este stilul tipic occidental de socializare şi anume – îţi iei o bere două, cinci, zece, un prosecco şi stai pe trotuar şi discuţi – în interior este aglomerat, oricum nu ai voie prea mult în interioare în perioada aceasta, iar zona deja devenise trendy, deja apăruseră o serie de terase, de mici bistrouri, mici cârciumioare nu neapărat cochete, ci foarte trendy, aici”, descrie sociologul dezvoltarea din ultimii ani a zonei.
    Oprica punctează şi cum Centrul Vechi rămâne zona turiştilor, iar generaţia mai tânără va căuta mereu zone noi, care să îi poziţioneze ca fiind altfel: „Corporatiştii sunt altfel – tinerii sunt altfel, astfel că acesta este un statement, eu nu mă duc în Centrul Vechi, merg într-o zonă cool – iar cea mai cool şi recentă zonă unde mă pot afla acum este Calea Victoriei”.  
    Este de părere de altfel că acestei noi zone i-a luat în jur de trei ani ca să se poziţioneze în acest fel.
    Sociologul aminteşte şi că zona este frecventată de  un anumit tip de consumator, până în 40 de ani – „Consumatori tineri, corporatişti, cu profil socio-demografic destul de bine definit, iar această nouă zonă trendy, poate să devină o zonă recunoscută peste ani sau poate avea o evoluţie meteorică, la fel cum au avut şi alte zone trendy de-a lungul timpului”.
    Romulus Oprica este de părere că acest context pandemic pe care îl traversăm a contribuit la dezvoltarea acestei zone, oamenii fiind tentaţi să caute locuri care nu sunt foarte aglomerate, faţă de cele clasice, ajută şi vremea, dat fiind faptul că ne aflăm în perioada verii. Ajută, de asemenea, şi faptul că din martie până în luna mai am fost într-un blocaj care ne-a făcut să dorim şi mai mult să ieşim – cu prietenii, cu oamenii pe care îi ştim în zonele noi, astfel încât riscul de îmbolnăvire să fie mai mic. „Fiecare zonă nou deschisă şi care are elemente de calitate – reprezintă o zonă foarte atractivă în această perioadă pentru că îţi oferă posibilitatea să faci lucruri normale, să ieşi cu prietenii”, descrie el comportamentul efervescent de pe Calea Victoriei în pandemie.  
    Cum ar trebui să fie văzut acest comportament în contextul în care se vorbeşte despre o criză economică? „A scăzut consumul de haine, a scăzut consumul de maşini, de orice alte lucruri, dar niciodată într-o criză nu o să scadă consumul de alcool sau o să se renunţe la ieşirile cu prietenii – oamenii au nevoie să evadeze din starea de stres în care se află, iar fiecare ieşire în oraş este o evadare din stres – până la urmă un pahar de prosecco nu este atât de scump. Ai renunţat poate la ratele la maşină, renunţi pentru o perioadă la a-ţi achiziţiona un apartament, nu îţi mai cumperi ultima geantă din colecţia Chanel, dar nu renunţi la o ieşire cu prietenii. De ce? Pentru că suntem animale sociale, iar ieşirile în oraş reprezintă o modalitate de deconectare, de ieşire din stresul economic”, concluzionează el.
    În ceea ce priveşte spaţiile de retail rămase în paragină – Romulus Oprica spune că a avut mai multe discuţii cu oameni din zona de IT, de dezvoltare de aplicaţii, spune că sunt şi businessuri care vindeau online şi care au crescut în perioada aceasta de pandemie la nivelul la care se aşteptau să ajungă peste 2-3 ani. Astfel, impactul asupra comerţului în România, care era mult sub nivelul ţărilor occidentale a fost foarte mare şi se reflectă şi în zona fashion, pentru care Calea Victoriei era renumită anterior. „Vedem că sunt o serie de companii care au declarat public că îşi restrâng activitatea nu doar în România, ci din toată lumea – de ce, pentru că se schimbă comportamentul oamenilor – poţi să cumperi o geantă sau o bluză şi online, din punctul de vedere al companiilor, acest lucru înseamnă optimizare de costuri. Va fi interesant să vedem ce se va întâmpla cu aceste spaţii – dacă se va păstra un nivel relativ redus de îmbolnăviri este foarte posibil ca aceste spaţii să devină zone de socializare, mai ales dacă se deschid restaurantele. Dacă magazinele se închid sau părăsesc România şi rămân aceste spaţii fizice disponibile, este foarte posibil ca acestea să se transforme în spaţii de socializare – cu cât vom lucra mai mult de acasă, cu atât vom căuta mai mult socializarea cu prietenii în zone sigure – până la urmă, dispare o ocazie, dar apar alte oportunităţi”. 


    Retail, office şi, mai nou, HoReCa

    Din perspectiva imobiliarelor, dacă anul trecut se vorbea despre transformarea centrului Capitalei, inclusiv a zonei Căii Victoriei, într-o zonă cu potenţial de dezvoltare pe segmentul office (cu o valoare a investiţiilor pe acest segment de aproximativ 300 de milioane de euro doar în zona centrală potrivit unui material anterior publicat de Business MAGAZIN), specialiştii din domeniu văd o reorientare spre segmentul HoReCa, în detrimentul birourilor şi spaţiilor de retail.
    „Într-adevăr, datorită nevoii de distanţare fizică, oamenii au căutat locuri mai puţin aglomerate în detrimentul zonelor tradiţionale (zona Unirii/ Lipscani), unde clădirile sunt foarte apropiate, iar străzile şi terasele foarte înguste. Mai mult decât atât, plimbările cu bicicleta au fost una dintre activităţile preferate de agrement în această perioadă ca urmare a nevoii de distanţare socială, iar infrastructura de ciclism existentă pe Calea Victoriei şi oprirea circulaţiei auto în zilele de weekend pe aceste artere a încurajat, cu siguranţă, deschiderea locaţiilor HoReCa în această zonă”, observă Liana Dumitru, associate director Retail Agency în cadrul Colliers International.
    Ea spune că, având în vedere că aceasta nu este o arteră pietonală şi românii sunt obişnuiţi să meargă cu maşina la cumpărături, lipsa spaţiilor de parcare în această zonă a fost şi rămâne o problemă pentru magazinele deschise aici. „Majoritatea celor prezente acum sunt branduri premium şi concepte „destinaţie” care, pentru a fi accesate uşor, au nevoie de spaţii de parcare în apropiere. Este posibil ca o parte dintre magazinele existente să se relocheze şi să fie înlocuite, în timp, de concepte HoReCa, dat fiind că ne aşteptăm ca nevoia de distanţare fizică să continue şi spaţiile în aer liber să fie şi de acum înainte preferate de consumatori”, crede specialistul în imobiliare.
    Ea observă că momentan, există o ofertă destul de mare de spaţii comerciale în această zonă comparativ cu cererea actuală, astfel încât nu estimează o creştere a chiriilor în perioada următoare. „Pe termen lung, însă, dacă decizia autorităţilor va fi să închidă complet accesul maşinilor în această zonă şi să o transforme în arteră pietonală, este posibil să vedem şi aici o transformare asemănătoare marilor zone centrale pietonale din oraşele europene şi, odată cu ea, să vedem o creştere a cererii şi implicit a chiriilor. Vorbim însă de o perioadă de minim 3-5 ani, dacă şi pe măsură ce astfel de măsuri vor fi implementate”, punctează Liana Dumitru.     
    Poate fi pandemia pretextul pentru transformarea acestei artere într-una similară celor principale din cele mai importante orase europene, asa cum se discuta de mult timp? „Prin politici publice, dacă se va dori acest lucru, se poate muta lupa mai mult pe zone precum Calea Victoriei, prin stimulente fiscale, de exemplu, care să reintroducă în circuitul economic anumite clădiri neutilizate”, crede şi Silviu Pop, Head of Research în cadrul Colliers International. Dacă anul trecut,  cel mai activ segment imobiliar chiar si aici era cel al birourilor – el consideră acum că dezvoltatorii de birouri se vor orienta mai mult înspre zonele mai puţin centrale, care pot oferi suprafeţe mai generoase. „Lipsa terenurilor în anumite zone centrale (inclusiv de-a lungul Căii Victoriei) sugerează că acestea nu pot fi subpieţe semnificative pentru dezvoltatorii de birouri, ca să nu mai vorbim despre faptul că abundenţa de clădiri istorice duce, desigur, la restricţii de înălţime într-o zonă în care terenurile şi aşa sunt scumpe (adică ar fi presiuni pe chiriile cerute)”.
    Astfel, el consideră că pe segmentul birourilor, pe viitor, Calea Victoriei poate mai degrabă să aibă clădiri de birouri boutique, cu suprafeţe închiriabile ceva mai mici, care de multe ori să fie renovări de clădiri istorice sau care să încorporeze clădiri istorice într-un proiect: „Posibil să apară cândva un interes mai mare pentru acest tip de proiecte în zone ultracentrale, dar în prezent există o abundenţă de proiecte de o calitate bună în zone unde există suprafeţe mari, care pot genera o chirie mai competitivă”. 

  • Lux în cizme

     N-au scăpat nici cizmele de cauciuc, scrie Financial Times, Louis Vuitton lansând o colecţie-capsulă de cinci modele de asemenea cizme sub titlul „Rain” (ploaie), semnată de Nicolas Ghesquière. Stella McCartney şi-a îndreptat şi ea atenţia spre cizmele de cauciuc, colaborând cu Hunter Originals, iar casa Loewe a lansat nişte cizme care îmbină cauciucul cu pielea pentru o notă de eleganţă în plus. Chloé, pe de altă parte, propune cizme de cauciuc cu talpă groasă şi toc pătrat. 

  • Ce se întâmplă la Notre Dame: Cetăţenii şi micii donatori suportă factura, în timp ce bogaţii Franţei nu au dat încă niciun ban

    Familiile bogate din Franţa care au anunţat public imediat după dezastrul de la Catedrala Notre Dame din Paris că pun la bătaie sume de sute de milioane de euro pentru reparaţii nu au dat încă niciun ban pentru restaurare, anunţă oficialii bisericii, citaţi de Bloomberg.

    În schimb, micii donatori din Franţa şi din lume plătesc prima factură de reparaţii, prin donaţiile făcute prin intermediul fundaţiei caritabile Notre Dame. Această primă factură acoperă începutul reparaţiilor şi plata pentru 150 de muncitori angajaţi de catedrală încă din data de 15 aprilie – când incendiul a devstat acoperişul clădirii.

    Luna aceasta, datorită micilor donatori se face prima plată pentru reparaţii, de 3,6 milioane de euro.

    „Marii donatori nu au plătit. Nici măcar un cent. Ei vor să ştie exact pe ce sunt cheltuiţi banii şi trebuie să îşi dea acordul. Nu vor să plătească doar salariile angajaţilor”, spune Andre Finot, ofiţerul senior de presă al Notre Dame.

    Sute de milioane de euro au fost „puse la bătaie” de unii dintre cei mai bogaţi oameni din Franţa, încă din primele ore şi zile după dezastru.

    Francois Pinault, şeful Artemis – compania-mamă din spatele Kering, cu branduri precum Gucci şi Saint Laurent – a promis 100 milioane de euro, în timp ce Patrick Pouyanne, CEO al companiei franceze de energie Total, a anunţat că firma lui va pune aceeaşi sumă pe masă.

    Bernard Arnault, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, CEO al gigantului de lux LVMH, care cuprinde branduri precum Louis Vuitton şi Dior, a promis că va da 200 de milioane de euro pentru reparaţii, la fel ca fundaţia Bettencourt Schueller, controlată de familia din spatele brandului L`Oreal.

  • Valorile în faţa luxului: Familiile de miliardari din Franţa, care controlează branduri precum Gucci şi Louis Vuitton, donează 300 de milioane de euro pentru reparaţiile Notre-Dame

    Miliardarii de lux ai Franţei au promis 300 de milioane de euro pentru reconstrucţia catedralei Notre-Dame din Paris după ce faimoasa clădire a fost răvăşită luni de un incendiu, potrivit Bloomberg.

    Astfel, miliadarii au răspuns la apelul preşedintelui francez Emmanuel Macron, de a strânge bani pentru reparaţii.

    Francois-Henri Pinault, preşedinte şi CEO al grupului Kering care deţine brandul Gucci, şi tatăl său, Francois Pinault, vor dona 100 de milioane de euro din compania Artemis, potrivit unui anunţ lansat astăzi de familie.

    Rivalii lor, familia Arnault, au ieşit doar la câteva minute distanţă şi au anunţat că vor da 200 de milioane de euro şi vor pune la dispoziţie expertiza şi resursele arhitecturale şi de design pe care le au prin intermediul grupului de lux LVMH, care cuprinde branduri precum Loui Vuitton şi Moet.

    „Tragedia asta loveşte tot poporul francez, şi dincolo de asta, pe toţi cei ataşaţi de valorile spirituale. Puşi în faţa acestei tragedii, toţi ne dorim să readucem la viaţă acest diamant cât mai repede”, spune Francois-Henri Pinault, 56 ani, într-o declaraţie publică.

    Preşedintele francez Emmanuel Macron a promis că va reconstrui catedrala Notre-Dame din centrul Parisului după ce incendiul a mistuit monumentul vechi de 850 de ani.

     

     

  • Noua modă. Cum să cheltuieşti o avere ca să arăţi ca un om al străzii

    870 de dolari este preţul de pornire al noii linii de încălţăminte, atât în cazul gamei pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. O versiune de vârf a gamei ajunge însă şi la 930 de dolari, iar un alt model, decorat cu un lanţ detaşabil, costă nu mai puţin de 1.590 de dolari.

    Pantofii sport fost numiţi “Screener” după o schemă defensivă din jocul de baschet, potrivit site-ului companiei. Aceştia pot fi cu uşurinţă descrişi ca fiind murdari, şi costă 870 de dolari.

    În contrast cu aceştia, modelul iconic de pantofi Stan Smith lansat de Adidas în 1873, care se aseamănă cu noul model de încălţăminte Gucci, avea un preţ mult mai rezonabil, de doar 80 de dolari.

    Mulţi urmăritori de pe Twitter ai companiei Gucci s-au declarat şocaţi de aspectul şi preţul creaţiilor, şi le consideră, deopotrivă, „ridicole”: „Practic, arată ca ceva ce ai cumpăra de la Goodwill cu 40 de dolari”, spune Bubba Culpepper, un utilizator. O altă persoană spune că ar putea să îşi murdărească singur încălţămintea şi ar arăta mai bine. „Pur şi simplu nu înţeleg de ce case de modă importante, precum Gucci, Balenciaga, LV, produc aceste încălţări care par murdare, şi cer o căruţă de bani pe ele. Sunt convins că aş putea să fac o pereche de adidaşi care costă de zece ori mai puţin să arate de zece ori mai bine”, adaugă Zechariah, un alt utilizator.

    În timp ce publicul critică noua linie de încălţăminte a casei de modă, site-ul de modă Net-A-Porter laudă creaţiile, spunând că acestea vor arăta „incredibil cu orice sunt purtate, de la rochii la blugi.”

     

  • Calea Victoriei „se zbate“ între branduri de lux precum Gucci sau Hugo Boss şi magazine în ruină

    Toate sunt „victimele“ legii cunos­cute ca „legea bulinei roşii“, care a interzis continuarea activităţii aface­rilor ale căror spaţii se aflau în clădiri încadrate în categoria pericolelor publice în cazul unui cutremur.

    „Am avut două magazine pe Calea Victoriei care ne-au fost închise din cauza acestei legi. Primăria a spus că acordă sprijin pentru consolidarea clădirilor, însă în multe dintre acestea, la etajele superioare, locuiesc oameni care nu sunt de acord cu reabilitarea“, spune Antigona Dragomir, acţionar al producătorului de încălţăminte Com­art, care are două spaţii închise pe Calea Victoriei.

    Comart mai are încă două foste ma­gazine în Bucureşti, închise din ace­laşi motiv, în noiembrie 2015. Toate sunt spaţii deţinute de com­panie, spre deosebire de alte situaţii, în care spaţiile au fost închiriate.

    Cititi mai multe pe www.zf.ro

  • Se poartă micro

    Microgenţile sunt purtate în special de femeile care se merg cu maşina de acasă până la serviciu şi de la serviciu la întâlnirile de afaceri şi nu vor să pară că ar avea mare lucru de cărat, scrie The Guardian, creşterea vânzărilor de astfel de accesorii de dimensiuni reduse ducând şi la o creştere de vânzări de genţi ceva mai mari, pitite cu grijă sub birou şi în care se găsesc cărţi, agende şi cosmetice.

    Un alt motiv pentru popularitatea în urcare a microgenţilor îl reprezintă faptul că acestea arată mai bine în pozele încărcate pe reţelele de socializare online, de aici şi adoptarea lor de către manechine sau alte celebrităţi.